مقاله

علت خنک نکردن کولرگازی

شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد که در یک روز گرم تابستان، کولر گازی یا داکت اسپلیت محل زندگی یا کارتون را روشن کرده باشید و پس از گذشت چند دقیقه متوجه شده باشین که سرمایش مناسب و مطلوب خود را دریافت نمیکنید و کنجکاو بشید که مشکل از چه عواملی می تواند باشد؟

برای یافت پاسخ توصیه میشود که این مقاله را دنبال کنید تا به جواب سوال خود برسید.

وحید یغمائي

نویسنده مقاله

وحید یغمائی

مدت زمان مطالعه

10 دقیقه

علت سرمایش نامناسب کولرگازی یا داکت اسپلیت:

در ابتدای این مقاله باید توجه داشت که از یک منظر مشکلات کولر گازی به دو دسته عمده تقسیم می گردد.

  1. مشکلاتی که از ابتدای راه اندازی سیستم وجود داشته اند.
  2. مشکلاتی که از ابتدا نبودند و در حال حاظر شاهد آن ها هستیم.

1. مشکلاتی که از روز اول وجود دارد:

در مورد مشکلاتی که از بدو راه اندازی سیستم وجود داشته اند می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. انتخاب نامناسب ظرفیت سرمایش کولرگازی: این مشکل در سرمایش نامطلوب کل اثرگذار است و حتی در صورت انتخاب نامناسب کولرگازی، دمای خروجی از بادزن یونیت داخلی کولرگازی می بایست دمای حدود 7 تا 10 درجه سانتیگراد را نشان دهد.
  2. خرابی قطعات از جمله کمپرسور، فن کمپرسور، برد اصلی، خازن و…
  3. محل نامناسب کندانسور (یونیت بیرونی): یکی از نکاتی که ممکن است باعث عدم برودت مناسب سیستم کولرگازی شود عدم نصب پنل یا نویت بیرونی در محل مناسب باشد. در مورد محل مناسب یونیت بیرونی دو نکته حتما رعایت شود اوول اینکه محل نصب حتی الامکان زیر تابش مستقیم نور خورشید نباشد و دوم اینکه محل نصب دارای تهویه مناسب باشد و یونیت بیرونی حتی الامکان در محلی باز نصب شود.
  4. درزبند نبودن اتصالات و لوله کشی مورد استفاده در اتصال یونیت بیرونی به خارجی

علت های ذکر شده علت های عدم کارکرد مناسب سیستم کولرگازی از بدو راه اندازی بود که در ادامه در مورد مشکلات پس از راه اندازی صحبت خواهد شد. 

1. مشکل سرمایش نامطلوب در گذر زمان:

مشکلاتی که از پس از کارکرد سیستم بوجود می آیند، و باعث عدم سرمایش مناسب در سیستم می شوند عبارتند از:

1. خرابی یا کثیفی کندانسور:

کندانسور وظیفه خنک کردن مبرد (گاز) فشرده شده در داخل کمپرسور را دارد. در صورتی که به علت آلودگی های محیطی، سطح کندانسور دچا آۀودگی از نوع چربی، گرد و خاک و پرز و… باشد، انتقال حرارت صحیح، با محیط اطراف برقرار نشده و لذا راندمان کل سیکل پایین می آید و در صورتی که میزان این آلودگی خیلی بالا باشد حتی کاررکد سیکل تبرید را بصورت کامل مختل می نماید. لذا می بایست به روش های توصیه شده پیاکو اقدام به شستشوی کندانسور نمود.

شستشوی کندانسور با Power Clean Out

شستشوی کندانسور توسط محصولات زیر از پیاکو قابل انجام است.

برای مشاهده هر محصول و مقایسه عملکرد می توانید بر روی محصول کلیک نمایید

ACID TABS

قرص شستشوی اسیدی کندانسور (مخصوص دوده و گرد و غبار و نیازمند آبکشی)

ALKALINE TABS

قرص شستشوی قلیایی کندانسور (مخصوص چربی و نیازمند آبکشی)

اسپری شستشوی کندانسور

POWER CLEAN OUT

اسپری شستشوی کندانسور (بدون نیاز به آبکشی)

2. کثیفی اواپراتور (یونیت داخلی) یا فیلتر هوا:

یونیت داخلی (اواپراتور) وظیفه توزیع برودت داخل فضا را دارد که در صورت کثیفی، گرفتگی بین فین ها و یا گرفتگی فیلتر هوا نمی تواند برودت تولید شده سیستم را به طور مناسب در فضا توزیع نماید.

برای رفع این مشکل می توان توسط محصولات پیاکو به سادگی این مشکل را حل نمود.

شستشوی اواپراتور توسط محصولات زیر از پیاکو قابل انجام است.

برای مشاهده هر محصول و مقایسه عملکرد می توانید بر روی محصول کلیک نمایید

EVO TABS

قرص شستشوی اواپراتور (نیازمند آبکشی)

اسپری شستشوی کندانسور

POWER CLEAN IN

اسپری شستشوی اواپراتور (بدون نیاز به آبکشی)

PH7 Cleaner

افشانه شستشوی اواپراتور (نیازمند آبکشی)

توتال کر با رایحه سیب سبز

TOTAL CARE

از بین برنده بوی نامطبوع کولرگازی

2. نشت گاز مبرد و کمبود آن:

کافی بودن مبرد در داخل سیکل تبرید تراکمی، بسیار حائز اهمیت است و کم شدن گاز داخل سیکل به سرعت خود را روی کیفیت برودت نشان می دهد. متاسفانه در حالت عادی و بدون تجهیزات نمی توان کاهش گاز داخل سیکل را تشخیص داد و می بایست توسط تکنسین حرفه ای تشخیص داده شود.

برای رفع نشتی مبرد می توان از محصول Extreme Ultra شرکت ارکام ایتالیا که انحصارا توسط شرکت پیاکو در ایران توزیع می گردد استفاده نمود.

تزریق محلول نشتی گیر سیستم تراکمی به سیستم های تراکمی
تزریق محلول نشتی گیر کولرگازی
محلول نشتی گیر سیستم تراکمی
نشتی گیر Extreme Ultra

توجه به یک نکته بسیار اهمیت دارد و آن علت پدیدارشدن نشتی در سیکل است. نشتی در سیکل تبرید علت های مختلفی دارد که مهمترین آن وجود رطوبت و یا اسیدی شدن داخل سیکل ایت که در نتیجه آن پدیده خوردگی در داخل سیکل روی داده و در نتیجه شاهد نشتی و از دست رفتن گاز در داخل سیکل می باشیم.

برای هر دو مشکل اسیدی شدن داخل سیکل و رطوبت داخل سیکل نیز می توان از محصولات زیر استفاده نمود

محلول رفع رطوبت سیستم های تراکمی و اتصالات
از بین برنده رطوبت Super Dry
خنثی کننده حالت اسیدی روغن کمپرسور
از بین برنده حالت اسیدی داخل سیکل no Acid Ultra

در صورتی که لوله مویین یا شیر انبساط (Expansion Valve) داخل یونین خارجی دچار برفک و یا یخ زدگی باشد می توان فهمید که رطوبت داخل سیکل وجود دارد. و برای تشخیص اسیدی شدن داخل سیکل تبرید توصیه می شود تا 2 میلی لیتر از روغن کمپرسور داخل سیکل تبرید توسط محصول ACID Test چک شود تا اسیدی بودن و یا نبودن سیکل کنترل شود.

تشخیص اسیدی بودن روغن کمپرسور در چند ثانیه
نحوه آزمون اسیدی شدن سیکل تبرید
کیت تست اسید روغن کمپرسور و مبرد پیاکو
کیت تست اسید مبرد

3. خرابی کمپرسور:

یکی از قطعات مهم در سیکل تبرید تراکمی کمپرسور می باشد که وظیفه فشرده سازی مبرد در سیکل تبرید را دارد.

از مهمترین علت های سوختن کمپرسور، 1.نوسان برق و 2. وجود ذرات ریز فلزی داخل سیکل می باشد.

توجه فرمایید که در صورت سوختن کمپرسور به واسطه نوسان برق و در نتیجه جرقه زدن داخل کمپرسور، به طور حتم روغن کمپرسور داخل سیکل اسیدی خواهد شد و حتی درصورت تعویض کمپرسور بعلت ایجاد خوردگی در آینده نزدیک، نشتی در قسمت های مختلف سیکل را شاهد خواهید بود. در ایران تکنسین های فنی اقدام به تعویض روغن کمپرسور می نمایند که این عمل کافی نیست و می بایست حتما توسط محلول  NO ACID ULTRA اقدام به رفع حالت اسیدی نمایید.

در صورت تعویض کمپرسور و نصب کمپرسور نو، توجه نمایید که بعلت وجود ذرات ریز فلزی ناشی از کارکرد کمپرسور قبلی، حتی با شستشوی داخل سیکل توسط تکنسین (اصولا با مبرد یا گاز خنثی اقدام به شستشوی داخلی می نمایند-که کافی نیست) عمر کمپرسور دوم، حدود نصف کمپرسور اول خواهد بود که توصیه می شود حتما از محصول Compressor+ استفاده نمایید که در زمان شارژ روغن به کمپرسور جدید با روغن کمپرسور مخلوط می شود.

+Compressor
ترکیب کردن محلول+Compressor با روغن کمپرسور

در صورت سوختن کمپرسور توصیه میگردد که سیکل داخلی با محصول مخصوص شستشوی داخل سیکل با نام belnet انجام شود تا علاوه بر تمیزی کامل داخل سیکل، هیچگونه رطوبتی نیز در داخل سیکل ایجاد نشود.

اسپری مخصوص شستشوی داخلی کولرگازی

مشکلات آبگرم بهداشتی (مصرفی) در پکیج شوفاژ دیواری

یکی از مشکلات مصرف کنندگان پکیج شوفاژ دیواری عدم توانایی پکیج شوفاژ دیواری در تامین همزمان آبگرم بهداشتی (مصرفی) با آب شوفاژ (مسیر گرمایش) می باشد.

این پدیده باعث شده است در بعضی موارد بخصوص در زمانی که محل نصب پکیج شوفاژ دیواری تا مصرف کننده (بطور مثال دوش یا روشویی) زیاد است تامین آب گرم دائم مسئله مهم باشد.

یکی دیگر از مشکلات آب گرم بهداشتی در پکیج شوفاژ دیواری عدم توانایی نصب مسیر برگشت آب گرم مصرفی می باشد.

در این مقاله به روش های به نسبت ساده و کم هزینه برای رفع این مشکل پرداخته ایم.  بدین صورت که می توان بدون نیاز به موتورخانه و صرفا توسط پکیج شوفاژ دیواری و استفاده از منبع کویلی مشکل را حل نمود.

لطفا توجه گردد که این توصیه و مقاله برای پکیج های خانگی کوچک با کارکرد معمول وتعداد خانوارهای کم نمی باشو و بیشتر برای منازل ویلایی و مدارس و … می باشد.

وحید یغمائي

نویسنده مقاله

وحید یغمائی

پیش نیاز مقاله

ندارد

منطق عملکرد پکیج شوفاژ دیواری در زمان درخواست آب گرم بهداشتی (مصرفی):

فارغ از نوع پکیج شوفاژ دیواری مورد استفاده، هر دو نوع تک مبدله و یا دو مبدله، در زمان درخواست آب گرم بهداشتی (مصرفی)، پکیج شوفاژ دیواری ملزم به تامین آب گرم بهداشتی می باشد. (توصیه می گردد مقاله «انواع پکیج شوفاژ دیواری» را مطالعه نمایید)

نتیجه، (در زمان استفاده طولانی مدت از آب گرم مصرفی) سرد شدن رادیاتورها (یا گرمایش از کف و یا فن کویل) می باشد که این مورد از معایب پکیج شوفاژ دیواری می باشد.

در نظر داشته باشید که منطق تولید پکیج شوفاژ دیواری همین بوده که بعنوان دستگاه اقتصادی در نظر گرفته می شود

پکیج تک مبدله
پکیج دو مبدله

اما آیا می شود روشی در نظر گرفته شود که این مشکل مرتفع گردیده و بتوان به اندازه میزان لیتراژ مشخصی آب همواره به عنوان آب گرم درون یک مخزن ذخیره باشد تا در زمان برداشت آبگرم مصرفی (بهداشتی) اختلالی در عملکرد مدار گرمایش (شوفاژ) ایجاد نگردد؟

مشکل دوم:

یکی دیگر از مشکلات پکیج شوفاژ دیواری عدم توانایی قرار دادن برگشت آب گرم بهداشتی به پکیج می باشد. برای دانشتن موضوع ابتدا علت نیاز به برگشت آب گرم بهداشتی را با هم مرور می کنیم:

یکی از روش های تامین آسایش حداکثری برای افراد (بخصوص در ویلاها) تحویل آب گرم به محض باز کردن آب گرم می باشد.

متاسفانه به علت اینکه آب داخل لوله ها، ثابت می ماند و طی زمان سرد شده و امکان برگشت و گرم شدن مجدد وجود ندارد، امکان تامین آبگرم به محض باز شدن شیر در پکیج های شوفاژ دیواری نیست.

حتی پس از درخواست آبگرم بهداشتی (مصرفی) حداقل 6 ثانیه تا روشن شدن شعله و گرمایش آب زمان نیاز است.

در نتیجه، بعضی از مصرف کنندگان موتورخانه را بر پکیج شوفاژ دیواری ترجیح می دهند.

در سیستم های موتورخانه ای با وجود منبع کویلی، یک خط لوله از آخرین مصرف کننده آب گرم، به مخزن به عنوان «خط برگشت آبگرم» در نظر می گیرند و با قراردادن یک پمپ، سوییچ دما و شیر یکطرفه باعث می شوند که آب داخل لوله ها همواره گرم باشد.

 بدین صورت که در زمان سرد شدن آب و قرار گرفتن در محدوده دمایی ترموستات (سوییچ) دما، پمپ شروع به کار کرده و باعث می شود آب گرم درون لوله ها جایگزین شود. با قرار گرفتن دما در محدوده حداکثر تنظیمی ترموستات دما، پمپ غیر فعال می گردد.

با این تکنیک همواره آب گرم در لوله آبگرم وجود دارد و به محض برداشت آب گرم توسط مصرف کننده، آب مطبوع در اختیار ایشان فراهم خواهد بود.

تصویر 1- مدار برگشت آبگرم برای موتورخانه (منبع کویلی)

جمع بندی:

دو مشکل در حالت آب گرم بهداشتی در زمانی که از پکیج شوفاژ دیواری استفاده می نماییم وجود دارد:

  1. عدم کارکرد مدار گرمایش در زمان استفاده از آب بهداشتی و سرد شدن مدار گرمایش (رادیاتور، فن کویل، گرمایش از کف و…) به خصوص در زمان طولانی شدن استفاده از آب گرم بهداشتی (مثلا در صورت نصب پکیج برای مدارس و کارگاه ها و…)
  2. عدم وجود و قابلیت نصب لوله برگشت آبگرم بهداشتی در پکیج شوفاژ دیواری

راه حل مشکل اول:

در مورد مشکل اول که بابت عدم امکان همزمانی مصرف آّگرم بهداشتی با مدار گرمایش بود راهکار توصیه ای این است که می توان یک منبع کویلی با ظرفیت لیتراژ مورد نیاز قرار داده و مدار گرمایش را هماندد شکل شماتیک زیر به آن متصل نمایید. در این حالت می بایست از یک شیر سه راهه موتوری (و نه شیر برقی) در مسیر قرار داد و فرمان قطع و وصل این شیر برقی را از ترموستات دمایی (سوییچ دما) نصب شده بر روی مخزن /منبع کویلی قرار داد. بدین معنی که در زمانی که دمای منبع به حد دلخواه (دمای تنظیمی آب گرم بهداشتی) رسید شیر سه راهه عمل نموده و اتصال پکیج به رادیاتورها برقرار شود. 

لازم به ذکر است در صورت عدم نصب شیر موتوری سه راهه در محل ذکر شده، در اکثر اوقات دمای رادیاتورها پایین تر از حد دلخواه خواهد بود و ساکنین دمای مطلوب در اتاق ها را نخواهند داشت.

تصویر 2 - نصب پکیج برای گرم کردن مخزن آبگرم

راه حل مشکل دوم:

مشکل دوم و تحویل آب گرم بلافاصله پس از درخواست آبگرم را به دو شکل می توان حل نمود:

  1. در حالتی که منبع کویلی نداریم
  2. در حالتی که منبع کویلی داریم

برای حالت اول می توان همانند تصویر 1 عمل نموده و توسط شیر یکطرفه& پمپ و ترموستات دمایی مسیر برگشت در نظر بگیریم

برای حالت دوم نیز می توان همانند تصویر زیر عمل نماییم

تصویر 3- نصب پکیج برای گرم کردن مخزن آبگرم به همراه برگشت آبگرم

سوال مهم:

حداکثر حجم منبع کویلی بر اساس لیتر چه میزان می تواند باشد؟ (در تصویر 2 و3)

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید منبع کویلی را همانند تعدادی رادیاتور/فن کویل (مصرف کننده انرژی) در نظر گرفت.

با محاسبه توان مورد نیاز گرمایش آّ داخل منبع، می توان با جمع زدن توان مورد نیاز گرمایش محیط توان کلی پکیج را بدست آورد و یا با در نظر گرفتن توان اضافی پکیج، ججم مخزن آب را بدست آورد. برای بدست آوردن توان منبع کافی است که ابتدا انرژی مود نیاز برای گرمایش آب را بدست آورد و سپس از تقسیم انرژی بر واحد زمان، توان را محاسبه نماییم.

Q=m\times C\times \Delta T

Q همان انرژی برحسب کیلوژول

m جرم آب داخل مخزن که در مورد آب با لیتر یکسان است ولی بر حسب جرم باید لحاظ شود.

C گرمای ویژه آب که عدد ثابت 4.178 kJ/kg.k می باشد

و \Delta T[/katex\بعنوان اختلاف دمای آب نهایی و مطلوب مخزن منهای دمای آب ورود می باشد.

سپس خواهیم داشت:

 

\dot{Q}=\frac{Q}{t}

\dot{Q} همان توان مورد نیاز بر حسب کیلووات

t زمان بر حسب ثانیه

برای فهم بهتر این موضوع یک مثال بزنیم:

مثال: برای گرمایش یک مخزن یا منبع کویلی با ظرفیت صد لیتر و با دمای دلخواه 60 درجه سانتیگراد و با فرض دمای آب ورودی 15 درجه سانتیگراد، توان مورد نیاز دستگاه برای گرمایش مخزن ظرف مدت 15 دقیقه را بدست آورید:

پاسخ:

Q=(100 kg)X (4.178 kj/kg.K) X (60-15)=18801 kJ

\dot{Q}=\frac{18801(kJ)}{(15\times 60)s}=20kW

این جواب بدین معنی است که اگر یک پکیج 20 کیلووات را همانند شکل 2 برای گرمایش مخزن کویلی در نظر بگیریم، این پکیج بعد از 15 دقیقه کارکرد دمای آب را از 15 درجه به 60 درجه سانتیگراد خواهد رساند. و بعد از عمل کردن شیر برقی در نظر گرفته شده اتصال پکیج با مخزن قطع شده توان پکیج صرف گرم کردن رادیاتورها خواهد شد.

در اینجا دقت فرمایید که عددهای محاسبه شده با فرض راندمان 100 درصد پکیج و عدم پرت حرارتی مخزن می باشد که برای محاسبه دقیق تر توصیه می گردد حداقل 10 درصد توان بالاتر در نظر بگیریم.

 

نمونه ای از تجهیزات مورد نیاز:

مقالات مرتبط

مرتبط با سیستم سرمایش تراکمی

علت خنک نکردن کولرگازی

شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد که در یک روز گرم تابستان، کولر گازی یا داکت اسپلیت محل زندگی یا کارتون را روشن کرده باشید و پس از

ادامه

بوی بد کولر گازی، داکت اسپلیت و کولر خودرو (ماشین)

در این مقاله به علت بوی بد داخل کابین خودرو، بوی بد در هنگام کارکرد کولر گازی و بوی بد از دهانه خروجی داکت اسپلیت می پردازیم.

در نتیجه، جرم و باکتری ها به عنوان عامل بوی بد در کابین خودرو معرفی می گردند.

در ادامه، زمان های استشمام بوی بد داخل کابین خودرو و کولرگازی و حتی داکت اسپلیت ها بررسی می شود.

در پایان بهترین و سریع ترین و حتی کم هزینه ترین راهکارها برای خلاصی از این بوی بد که استفاده از محصولاتی همچون Total care (برای خودرو، کولر گازی و داکت اسپلیت) و روشن کردن دستگاه Atom Machine (برای خودرو) می باشد، توصیه می گردد.

وحید یغمائي

نویسنده مقاله

وحید یغمائی

پیش نیاز مقاله

ندارد

علت بوی بد کابین خودرو (ماشین)، در هنگام کارکرد کولر ماشین کدام است؟

بوی بد کولر ماشین، در هنگام روشن کردن کولر ماشین و در زمان هایی که کمپرسور کولر زیر بار خارج شود  (تنها کارکرد فن) استشمام شده و باعث نارضایتی فراوان می شود؟

علت آن رشد و نمو باکتری ها می باشد. با کارکرد بیشتر ماشین در طول زمان، باکتری ها، کپک ها، قارچ ها و میکروارگانسیم ها امکان رشد و نمو در مسیر اواپراتور خودرو (که همگی پشت فضای داشبور تعبیه شده و کمتر قابل دسترس می باشد) پیدا می نمایند . همین ها عامل استشمام بوی بد می باشند.

این بو که در نتیجه وجود باکتری ها، قارچ هاف کپک ها و میکروارگانسیم ها (از این به بعد، جهت سهولت، تنها باکتری عنوان می گردد) علاوه بر ناخوشایند بودن می تواند برای سلامتی ما و اعضای خانواده ما خطر آفرین و مضر نیز باشد. در نتیجه می بایست هر چه سریعتر برای از بین بردن آن ها اقدام جدی بنماییم.

توجه:

لطفا توجه نمایید که  وجود حیوانات مرده در داخل فن کولر ماشین (مخصوصا موش) می تواند عامل بوی بد باشد که در این حالتمی توان این مشکل را از صدا فن حین کارکرد نیز به این مشکل پی برد.

علت بوی بد کولرگازی و داکت اسپلیت، کدام است؟

همانند کولر ماشین، علت بوی بد هنگام کارکرد کولر گازی، کولر پنجره ای و داکت اسپلیت نیز همان باکتری ها و میکروارگانیزم ها هستند که همانند خودرو می بایست نسبت به رفع این مشکل اقدام نمود.

راهکارهای از بین بردن بوی بد کولر ماشین (کابین):

برای از بین بردن بوی بد داخل کابین خوردو می توان از سه روش استفاده نمود:

 

 1. استفاده از “از بین برنده بوی بد کابین خودرو Total Care”:

این محصول دارای دو کپسول 200 میلی لیتر می باشد

گازtoat care
گاز
فوم toat care
فوم
فوم برای از بین بردن باکتری از روی سطح اواپراتور و همچنین کانال کولر
گاز برای از بین بردن باکتری در فضای کابین

ابتدا توسط فوم و شیلنگ 60 سانتی متری همراه محصول، و قرار دادن شیلنگ درون دریچه های کولر اقدام به تزریق فوم در کانال کولر کرده و همزمان با فشردن دکمه شلینگ را بیرون کشیده تا کل مجرا از فوم پر شود، سپس 20 دقیقه منتظر می مانیم تا فوم تبخیر شود.

در نتیجه استفاده از فوم علاوه بر اینکه تمام باکتری های مسیر مجراها و روی سطح اواپراتور از بین می رود، گردو غبار مسیر نیز تمیز خواهد شد.

در ادامه کولر خوردو را روشن می نماییم و کولر را در حداکثر توان قرار می دهیم (حداقل دماو حداکثر دور فن)، در ادامه ضامن کپسول گاز را فشار داده و کپسول را در سمت راست خودرو (سمت شاگرد) و روی فرش کف خودرو قرار می دهیم و برای 15 دقیقه خودرو را ترک نموده و درب ها را می بندیم. پس از 15 دقیقه درب های خودرو را باز نموده و اجازه تهویه هوا را می دهیم. این گاز در رایحه های مختلف در دسترس بوده که میتوان به دلخواه بین آن ها انتخاب نمود.

علت استفاده از گاز، این است که در زمان وجود باکتری روی سطوح داخلی کولر، بخاط کارکرد کولر، باکتری ها بر روی سطوح داخلی کابین پخش شده و در نتیجه محیط را آلوده می نماییند در نتیجه می بایست فضای داخلی را نیز توسط این محصول، پاکسازی نماییم

 

توجه:

توجه نمایید که حتما برای استفاده از محصول Total Care می بایست فیلتر کابین خودرو را عوض نماییم تا باکتری های احتمالی روی فیلتر کابین باعث آلودگی مجدد نگردند.

 2. استفاده از “دستگاه Atom Machine”:

این محصول دارای دو قسمت می باشد که عبارتند از دستگاه اتوم ماشین (Atom Machine) و مایع Atom Ultra که این ظرف به عنوان محصول مصرفی است.

این محصول برای کارواش ها و صفرشویی ها بسیار مناسب است بدین صورت که آن ها می توانند دستگاه را تهیه نموده و برای هر ماشین از یک ظرف Atom Ultra استفاده نمایند.

 

نکته1: علاوه بر از بین برنده بوی نامطبوع که در دو رایحه در این محصول ارائه شده است دو مایه دیگر با نام های Smoki و Woofi اولی برای از بین بردن بوی سیگار و دومی برای از بین بردن بوی حیوان خانگی استفاده می گردد.

 

نکته2: قیمت تمام شده این روش برای مشتری از Total Care کمتر می باشد و این روش برای مشتری کم هزینه تر تمام می شود.

دستگاه نیوبلایزر اتم ماشین
دستگاه اتوم ماشین (Atom MAchine)
محلول اتم ماشین جهت رفع بوی حیوانات خانگی
مایع اتوم اولترا

برای استفاده از این محصول کافی است که با اتصال دستگاه Atom Machine به برق و قراردادن آن در کف خودرو سمت راست خودرو و روشن کردن کولر در حداکثر توان و بستن درب های خودرو و ترک خودرو برای مدت 20 دقیقه، از شر بوی نامطبوع خلاص شویم.

راهکارهای از بین بردن بوی بد کولر گازی و داکت اسپلیت:

روش از بین بردن بوی بد، همانند روش قبلی می باشد یعنی هم می توان از Total Care و هم از Atom Machine برای از بین بردن بوی نامطبوع استفاده نمود ولی محصول Kimuri تنها برای خودرو در نظر گرفته شده است.

فوم برای از بین بردن باکتری از روی سطح اواپراتور
گاز برای از بین بردن باکتری در فضای اتاق

تنها تفاوت بین خودرو و فضای اتاق نحوه استفاده از آن می باشدکه در حالتی کولر گازی و داکت اسپلیت کافی است که فوم را بر روی سطح اواپراتور پاشش داده و پس از  بیست دقیقه گاز را در فضای اتاق رها سازی نموده و فضا را ترک نماییم.

در حالت استفاده از Atom Machine در فضای اتاق، می توان با قراردادن مایع دلخواه در فضای در بسته، اقدام به از بین بردن بوی نامطبوع فضای نصب کولر گازی و داکت اسپلیت نمود.

مقالات مرتبط

مرتبط با سیستم سرمایش تراکمی

علت خنک نکردن کولرگازی

شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد که در یک روز گرم تابستان، کولر گازی یا داکت اسپلیت محل زندگی یا کارتون را روشن کرده باشید و پس از

ادامه

همه چیز در مورد هوای رادیاتور شوفاژ

در این مقاله در مورد علت هواگرفتن رادیاتور شوفاژ، ماهیت گاز  تولیدی در رادیاتور و راه های پیشگیری از آن بحث شده است.

در این مقاله، علت تشکیل هوا، خوردگی گالوانیک معرفی شده و ماهیت گاز تولیدی گاز هیدروژن معرفی می گردد که از طریق شعله قابل تشخیص می باشد.

سوال مهمی که ممکن است در ذهن ایجاد گردد این است که آیا گاز هیدروژن تنها در رادیاتورهای آلومینیومی تشکیل میگردد یا خیر؟ پاسخ منفی است و علت آن در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.

خوردگی به عنوان عامل این پدیده مورد بحث قرار گرفته و خوردگی روی فلزات مختلف را تحلیل می نماییم.

در پایان بهتزین راهکار برای خلاصی از این مشکلات که تزریق محلول محافط (محلول محافظ G1) توصیه می گردد.

وحید یغمائي

نویسنده مقاله

وحید یغمائی

پیش نیاز مقاله

ندارد

هواگرفتن شوفاژ یا رادیاتور چه مشکلی برای ما ایجاد می کند؟

اولین مشکل ناشی از هوا گرفتن رادیاتور& از دست دادن سطح مفید برای تبادل حرارت رادیاتور با محیط اتاق می باشد که در نتیجه آن توان حرارتی رادیاتور کاهش یافته و موجب عدم توزیع حرارت مناسب در اتاق و درنتیجه سرد شدن اتاق و فضای نصب رادیاتور شود.

مشکل دوم در صورت تشدید و تجمیع زیاد این گاز درون رادیاتور (بدین علت که این گاز سبک تر از آب بوده و در بالای رادیاتور (شوفاژ) محبوس می گردد و راه فرار نخواهد داشت) باعث ترکیدن رادیاتور می شود.

و مشکل سوم به علت ماهیت این گاز که در ادامه توضیح داده خواهد شد، در صورت وجود جرق یا شعله در نزدیکی آن احتمال منفجر شدن این گاز وجود دارد.

از کجا متوجه وجود هوا در شوفاژ (رادیاتور) می شویم؟ یا به نوعی نحوه تشخیص وجود هوا در رادیاتور (شوفاژ)

وجود نواحی سرد در قسمت بالای رادیاتور (توجه فرمایید، بالای رادیاتور و نه پایین رادیاتور) نشانه وجود و تجمع گاز در قسمت بالای رادیاتور می باشد.

هواگیری رادیاتور (شوفاژ)

عملیات هواگیری رادیاتور بسیار ساده بوده و توسط آچار مخصوص هواگیری رادیاتور و یا حتی یک پیچ گوشتی ساده و توسط هر فردی در منزل مطابق تصویر می تواند صورت بپذیرد و نیاز به تخصص خاصی ندارد.

هواگیری رادیاتور توسط آچار هواگیری رادیاتور
هواگیری رادیاتور توسط آچار هواگیری رادیاتور
هواگیری رادیاتور توسط پیچ گوشتی
هواگیری رادیاتور توسط پیچ گوشتی

ولی سوال مهم اینجاست که چرا این اتقاث می افتد و علت هواگرفتن رادیاتور چیست؟ و سوال مهم تر، اینکه تا چه اندازه هواگرفتن رادیاتور عادی است و در صورت افزایش تعداد دفعات هواگرفتن رادیاتور چه کنیم؟

برای جواب به این سوال مهم می بایست ابتدا عامل تشکیل هوا و ماهیت گاز تولیدی را بشناسیم تا بتوانیم مشکل هوا گرفتن رادیاتور را حل نماییم.

گازی که به عنوان هوای رادیاتور (شوفاژ) می شناسیم چیست؟

گازی که در قسمت بالای رادیاتور تشکیل می شود گاز هیدروژن است و بعنوان غلط مصطلح در بین مردم به عنوان هوا در رادیاتور شناخته می گردد.

برای تشخیص این گاز می توان با باز کردن شیر هواگیر رادیاتور و قرار دادن یک شعله در مقابل آن تشکیل یک شعله به رنگ نارنجی رنگ که نشان دهنده سوختن هیدروژن می باشد را ملاحظه نمود. دقت شود که چون اشتعال گاز هیدروژن یک حالت انفجاری دارد اینکار با احتیاط کامل انجام شود.

علت تشکیل گاز هیدروژن در رادیاتور چیست؟

همانگونه که در قسمت مشکلات رایج در مدار گرمایش بررسی شد، در نتیجه خوردگی گالوانیک در سیستم مدار گرمایش فلز آند (فلز ضعیف تر یا فدا شونده) که در سیستم های گرمایشی و سرمایشی معمولا آلومینیوم و آهن ضعیف ترین هستند، در حضور مایع الکترولیت (آب)، که بعلت رسانا بودن آب در سیستم های گرمایشی، آب الکترولیت این واکنش خواهد بود، فدای فلزات قویتر (کاتد) که در سیستم های ما برنج و مس خواهند بود، می شوند. در نتیجه این واکنش الکترولیز آب و تولید گاز هیدروژن و اکسیژن را شاهد خواهیم بود.

گاز هیدروژن در رادیاتورهای فولادی:

پس در پاراگراف قبلی متوجه شدیم چه رادیاتور ما آلومینیومی باشد و چه فولادی (آهنی)، در نتیجه خوردگی گالوانیک گاز هیدروژن تشکیل خواهد شد.

ولی بعلت سری ولتاژ الکتروشیمیایی آلومینیوم به نسبت آهن که آلومینیوم در خوردگی گالوانیک ضعیف تر از آهن خواهد بود، میزان تولید گاز هیدروژن در رادیاتور آلومینیومی بیشتر از رادیاتور فولادی خواهد بود.

سری ولتاژ الکتروشیمیایی فلزات

در پایان فیلم مربوط به تولید گاز در هر دو رادیاتور نمایش داده شده است.

مقالات مرتبط

مرتبط با سیستم سرمایش تراکمی

علت خنک نکردن کولرگازی

شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد که در یک روز گرم تابستان، کولر گازی یا داکت اسپلیت محل زندگی یا کارتون را روشن کرده باشید و پس از

ادامه

گرم کردن آب استخر و جکوزی و محاسبات مربوط به آن

در این مقاله محاسبات بار حرارتی مورد نیاز برای گرمایش آب استخر و جکوزی از صفر تا صد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. همچنین  استانداردهای دمای نهایی آب استخر و جکوزی منطبق با استاندارد ASHRAE گردآوری شده است.

با مطالعه این مقاله هر فردی می تواند به تنهایی ظرفیت دیگ و یا پکیج مورد نیاز برای استخر شخصی خود را محاسبه نماید.

لازم به ذکر است که این روش دقیق بوده و سرانگشتی نمی باشد.

در انتها لینک جهت دانلود فایل اکسل محاسبه توان مورد نیاز برای گرمایش استخر یا جکوزی، جهت سهولت کار نیز قرار داده شده است. 

وحید یغمائي

نویسنده مقاله

وحید یغمائی

پیش نیاز مقاله

ندارد

نحوه اجرای سیستم گرمایش آب استخر:

برای اجرای سیستم گرمایش آب استخر تصویر زیر بصورت نمونه نحوه اجرای سیستم در حالت استفاده از پکیج شوفاژ دیواری را نمایش می دهد.

توصیه می گردد که برای آب استخر و جکوزی از مبدل پوسته لوله ای (Shell and Tube) استفاده گردد و استفاده از مبدل صفحه ای (Plate Heat Exchanger) توصیه نمی گردد چرا که احتمال گرفتگی در صورت تصفیه نامناسب آب در این مبدل ها بالاست.

محاسبه توان حرارتی مورد نیاز برای گرمایش آب استخر و جکوزی:

برای شروع محاسبات باید ابتدا انرژی مورد نیاز برای گرمایش را محاسبه نموده و پس از آن برای بدست آوردن توان انرژی را بر زمان تقسیم نموده تا توان لازم بدست بیاید.

Q=mC(t_2-t_1)

که در آن:

Q برحسب ژول (J) یا انرژی مورد نیاز برای گرمایش آب استخر می باشد.

m جرم آب بر حسب کیلوگرم (kg) و به معنی جرم آب موجود در استخر یا جکوزی می باشد.

C گرمای ویژه آب بر حسب ژول بر کیلوگرم در کلوین (J/kg.K) می باشد که عدد ثابت بوده و در این کاربرد همواره ۴.۱۷۸ در نظر گرفته می شود (بر حسب kJ/kg.K).

t2 دمای نهایی آب و دمای مطلوب آب می باشد (بر حسب کلوین) که مطابق استاندارد جهانی باید عددی بین ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد (۲۹۹ تا ۳۰۱ کلیون) برای استخر و بین ۳۷ تا ۴۰ درجه سانتیگراد (۳۱۰ تا ۳۱۳ کلیون) برای جکوزی لحاظ می گردد.

t1 دمای اولیه آب منطقه (بر حسب کلوین) می باشد که منطقه به منطقه و شهر به شهر متغیر بوده و باید سردترین روز سال باید در نظر گرفته شود.

برای بدست آوردن جرم آب مساحت استخر یا جکوزی در نظر گرفته می شود که با ضرب طول (L) در عرض (D) و ارتفاع (H) استخر بر حسب متر عددی بر حسب متر مکعب بدست می آید که با ضرب آن عدد در ۱۰۰۰ عدد نهایی بر حسب لیتر بدست می آید. با توجه به چگالی آب لیتر بدست آمده معادل کیلوگرم بوده و نیازی به تبدیل واحد نمی باشد.

پس:

Q=L×D×H×1000×4.178×(t_2-t_1 )

تا اینجا انرژی مورد نیاز برای گرمایش بدست آمده است که تنها با تقسیم این عدد حاصله بر زمان (بر حسب ثانیه) توان گرمایشی مورد نظر بدست می آید:

Q=\frac{L\times D\times H\times1000\times 4.178\left(t_2-t_1\right)}{t}

در مورد زمان، منظور زمانی است که از زمان شروع بکار سیستم تا زمان رسیدن دمای آب به دمای دلخواه می باشد.

این زمان به صورت توصیه در مورد استخر ۱۸ ساعت بوده و برای جکوزی حدود ۴ ساعت می باشد.

در پایان کار به اتمام نرسیده است و در نظر گرفتن چند نکته ضروری می باشد:

۱- اول اینکه آیا استخر یا جکوزی روباز بوده و یا سرپوشیده می باشد.

۲- تعداد افرادی که از استخر و یا جکوزی استفاده می کنند و نیاز به توان بالاتر جهت جبران افت دما می باشد.

۳- راندمان سیستم گرمایشی نیز باید در نظر گرفته شود.

با درنظر گرفتن این سه نکته می بایست در پایان یک عدد به عنوان ضریب اطمینان لحاظ گردد.

در مورد گرمایش فضای استخر (سرپوشیده) نیز توان گرمایشی مورد نیاز فضا باید با عدد بدست آمده قبلی جمع گردد.

مثال برای استخر:

استخری به ابعاد ۹ متر در ۴ متر با ارتفاع یک متر با دمای آب ورودی در سردترین حالت، ۱۱ درجه سانتیگراد بصورت سرپوشیده اجرا شده است توان گرمایشی مورد نیاز برای گرمایش استخر را محاسبه نمایید:

Q=9\times4\times1\times1000\times4.178\times\left(28-11\right)

برای زمان که عددی دلخواه و بر اساس شرایط دلخواه پروژه می باشد به طور مثال ۱۴ ساعت در نظر می گیریم. لطفا توجه گردد برای ویلاهایی که افراد ممکن است یکبار در هفته و تعطیلات مورد استفاده قرار دهند ۱۱ و یا ۱۲ ساعت هم در نظر گرفته می شود. پس:

Q=\frac{9\times4\times1\times1000\times4.178\times\left(28-11\right)}{14\times3600}=50.7\ kW\cong51kW

با فرض عدم نیاز به گرمایش فضای استخر و در نتیجه هدر رفت انرژی از محیط و استفاده خانوادگی از استخر در هر بار استفاده، در این نوع پروژه ضریب اطمینان ۲۰ درصدی توصیه می گردد.

استاندارد سایز جکوزی:

سایز جکوزی بر اساس تعداد افرادی که از آن استفاده می کنند دارای استاندارد می باشد که حدود ابعاد در آن باید رعایت گردد.

ابعاد ۲ تا ۴ نفر ۵ تا ۶ نفر بالای ۷ نفر
طول ۱۷۲ تا ۲۱۴ سانتی متر ۱۹۸ تا ۲۳۷ سانتی متر ۲۱۳ تا ۲۷۵ سانتی متر
عرض ۱۷۲ تا ۲۰۴ سانتی متر ۱۹۳ تا ۲۷۳ سانتی متر ۲۱۳ تا ۲۸۰ سانتی متر
ارتفاع ۷۳ تا ۸۹ سانتی متر ۸۳ تا ۹۷ سانتی متر ۹۱ تا ۹۷ سانتی متر

مثال برای جکوزی:

توان مورد نیاز برای گرمایش آب جکوزی ۴ نفره با ابعاد ۲ متر در ۲ متر و با ارتفاع ۸۰ سانتی متری با دمای آب ورودی ۱۲ درجه سانتیگراد و زمان مورد نیاز برای گرم شدن ۳ ساعته را محاسبه نمایید:

Q=2\times2\times0.8\times1000\times4.178\times\left(39-12\right)=360979\ kJ

برای زمان ۳ ساعت مورد نظر انرژی بر حسب کیلو ژول را بر زمان بر حسب ثانیه تقسیم میکنیم. پس:

Q=\frac{2\times2\times0.8\times1000\times4.178\times\left(39-12\right)}{3\times3600}=33.4\ kW\cong34kW

بدیهی است که می توان زمان سه ساعت را طولانی تر در نظر گرفت (به طور مثال ۵ ساعت که در این حالت توان مورد نیاز ۲۰ کیلووات خواهد بود).

با در نظر گرفتن ۱۰ درصد تلفات و خطای محاسبات، به عدد ۳۷.۴ کیلووات خواهیم رسید.

مقالات مرتبط

مرتبط با سیستم سرمایش تراکمی

علت خنک نکردن کولرگازی

شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد که در یک روز گرم تابستان، کولر گازی یا داکت اسپلیت محل زندگی یا کارتون را روشن کرده باشید و پس از

ادامه

محاسبات سرانگشتی بار حرارتی ساختمان

پس از مطالعه و آشنایی با روش مهندسی و دقیق محاسبات بار حرارتی ساختمان جهت انتخاب سیستم گرمایشی مناسب (موتورخانه و یا پکیج شوفاژ دیواری) و در ادامه انتخای سیستم توزیع مناسب حرارت در فضا و سایر تجهیزات مناسب، این سوال ایجاد می شود که آیا راهی وجود دارد که بتوان بصورت سریع و تخمینی با تقریب مناسب بار حرارتی ساختمان را محاسبه نمود؟

در این مقاله قصد داریم تا چند روش برای محاسبه سرانگشتی بار حرارتی ساختمان را معرفی نماییم ولی توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که هیچکدام از این روش ها جایگزین برای روش اصلی که در مقاله «صفر تا صد محاسبات گرمایش ساختمان» ذکر شد نمی باشد ولی برای تسریع در کار می توان حدود مناسبی از توان حرارتی مورد نیاز برای انتخاب موتورخانه و یا پکیج شوفاژ دیواری را بدست آورد.

در پایان نیز می توانید با مراجعه به «فایل اکسل محاسبه سرانگشتی بار حرارتی ساختمان» اقدام به دانلود فایل اکسل مربوط به محاسبات سرانگشتی نمایید.

وحید یغمائي

نویسنده مقاله

وحید یغمائی

پیش نیاز مقاله

صفر تا صد محاسبات گرمایش ساختمان

روش اول:

Q=151.2\times A\times AF\times K

Q بر حسب kcal/hr (کیلو کالری بر ساعت)، AF ضریب هواست و به ارتفاع از سطح دریا بستگی دارد و از جدول زیر به دست می آید، K ضریبی است که به دمای خارج بستگی دارد و از جدول به دست می آید و A مساحت زیر بنا بر حسب متر مربع است.

ارتفاع از سطح دریا (متر) ۰ ۳۰۵ ۶۱۰ ۹۱۴ ۱۲۱۹ ۱۵۲۴ ۱۸۲۹ ۲۱۳۴ ۲۴۳۸
AF 1.08 1.04 1.01 0.97 0.93 0.87 0.83 0.81 0.8
دمای هوای خارج (سانتی گراد) ۱۵- ۱۲- ۱۰- ۸- ۶- ۴- ۲- ۰ ۳ ۵ ۷ ۱۰ ۱۵
K ۱.۶۳ ۱.۵ ۱.۴ ۱.۳۱ ۱.۲۲ ۱.۱۵ ۱.۰۵ ۱ ۰.۸۲ ۰.۷۵ ۰.۶۵ ۰.۵ ۰.۴

مثال برای روش اول:

آپارتمانی به مساخت ۱۰۰ متر مربع در شهری با ارتفاع ۱۵۲۴ متر از سطح دریا واقع شده است. اگر دمای هوای خارج ۱۰- درجه سانتیگراد در سرد ترین شب سال باشد، بار حرارتی ساختمان را به صورت تخمینی محاسبه نمایید:

Q=151.2\times 100\times 0.87\times 1.4=18416\frac { kcal }{ hr } =21.4\quad kW

روش دوم:

Q=3.5\left( 3.3V+10{ m }_{ wall }^{ 2 }+100{ m }_{ window }^{ 2 } \right)

V حجم آپارتمان یا خانه بر حسب متر مکعب

_{ wall }^{ 2 }{ m } سطح دیوارهای خارجی (دیوار یا سقف یا کف که به فضای خارج ارتباط دارد)

_{ window }^{ 2 }{ m } سطح پنجره

مثال برای روش دوم:

بار حرارتی آپارتمانی با ۱۰۰ متر مربع زیربنا و ارتفاع سقف ۲.۸ متر دارای ۱۵ متر مربع پنجره و ۱۶۰ متر مربع دیوار خارجی را حساب کنید:

 

 

Q=3.5\left( 3.3\times 280+10\times 160+100\times 15 \right) =14084\frac { kcal }{ hr } =16.3kW

روش سوم:

Q\left[ kW \right] =0.035\sim 0.05\times V\left[ { m }^{ 3 } \right]

Q بر حسب kW (کیلو وات)، و V برحسب متر مکعب و حجم آپارتمان می باشد.

منظور از حجم آپارتمان، حجمی از فضای مذکور است که نیاز به گرمایش دارد و با توجه به عایق بندی ساختمان در عددی مابین ۰.۰۳۵ الی ۰.۰۵۰ ضرب خواهد شد که هر چه عایق بندی ساختمان بهتر باشد عدد انتخابی به ۰.۰۳۵ و هرچه ضعیف تر باشد به عدد ۰.۰۵نزدیک تر خواهد بود.

مثال برای روش سوم:

آپارتمانی به مساخت ۱۰۰ متر مربع در بار حرارتی آپارتمانی با ۱۰۰ متر مربع زیربنا و ارتفاع سقف ۲.۸ متر و عایق کاری ضعیف را محاسبه نمایید (در و پنجره فلزی و شیشه های تک لایه):

 

 

حجم آپارتمان=100\times 2.8=280{ m }^{ 3 }

Q=0.05\times 280=14kW=12040\frac { kcal }{ hr }

همانگونه که ملاحظه شد برای یک ساختمان ۱۰۰ متری با شرایط مسئله متفاوت، ظرفیت های حرارتی متفاوتی از سه روش محاسبات سرانگشتی استخراج شد.

پس بهترین روش روش محاسبات دقیق است.

روش سوم را اینجانب از آقای DAVIDE مدیر اسبق خدمات پس از فروش آریستون نشیده ام.

مقالات مرتبط

مرتبط با سیستم سرمایش تراکمی

علت خنک نکردن کولرگازی

شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد که در یک روز گرم تابستان، کولر گازی یا داکت اسپلیت محل زندگی یا کارتون را روشن کرده باشید و پس از

ادامه

باورهای غلط در مورد پکیج شوفاژ دیواری

در این مقاله بعضی باورهای غلط و به عبارتی غلط های مصطلح در مورد پکیج شوفاژ دیواری را بررسی خواهیم کرد.

برخی از این باورهای غلط حتی در بین تکنسین ها و فروشندگان پکیج شوفاژ دیواری نیز وجود دارد و اشتباه آن ها باعث سردرگمی و انتخاب اشتباه مصرف کنندگان و کاربرای و خریداران پکیج خواهد شد.

پکیج چگالشی
وحید یغمائي

نویسنده مقاله

وحید یغمائی

پیش نیاز مقاله

انواع پکیج های شوفاژ دیواری

۱. پکیج های زمینی:

یک از باورهای غلط در مورد پکیج های زمینی این است متاسفانه به توصیه فروشندگان و حتی سرویس کاران، این پکیج ها برای منازل یا محیط هایی با متراژ بالاتر توصیه می گردند. برای تفهیم موضوع به طور مثال فرض بگیریم متری به فروشنده مراجعه کرده و به عنوان شرایط محیط نصب پکیج شوفاژ دیواری به اطلاع رسانده که دارای فضای ۲۲۰ متری می باشد و فروشنده به ایشان مثلا پکیج ۳۵ کیلووات (برای مثال پکیج جنوس ایکس آریستون) را پیشنهاد می دهد. 

در این سیستم، آب به سوی یک مخزن که به هوای باز راه دارد، جریان می‌یابد (مانند برج  خنک­کننده و ایرواشر).

2. سیستم بسته

 در این سیستم، جریان آب در هیچ نقطه‌ای در معرض هوای آزاد قرار نمی‌گیرد. چنین سیستم‌هایی در دو نوع منبع انبساط باز و بسته ارائه می شوند که در نوع منبع انبساط باز، شامل یک منبع انبساط هستند که با هوای آزاد در ارتباط است، ولی سطح آبی که در معرض هوای آزاد است قابل توجه نیست.

سیستم‌های لوله‌کشی از جهت دیگر نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند.

1. سیستم تک­ گذر: در این سیستم، آب یک بار از وسیله‌ای عبور نموده و تخلیه می‌گردد که تجهیزات بکار رقته در مسیر آب گرم بهداشتی (آبگرم مصرفی) از این نوع هستند.

2. سیستم گردشی: در این سیستم آب پس از رسیدن به وسیله مورد نظر تخلیه نمی‌شود بلکه توسط یک مدار لوله‌کشی، بین مبدل حرارتی و مبدأ حرکت خود که می‌تواند یک پکیج باشد، گردش می‌کند. گردش آب می‌تواند تحت نیروی ترموسیفون ناشی از اختلاف وزن مخصوص آب گرم رفت و برگشت یا به صورت اجباری توسط پمپ صورت گیرد. هر دو سیستم فوق ممکن است باز یا بسته باشند.

مقالات مرتبط

مرتبط با سیستم سرمایش تراکمی

علت خنک نکردن کولرگازی

شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد که در یک روز گرم تابستان، کولر گازی یا داکت اسپلیت محل زندگی یا کارتون را روشن کرده باشید و پس از

ادامه

راه اندازی سیستم های سرمایشی با شروع فصل گرما و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا

در این مقاله، به خطرات مربوط به ویروس کرونا در شروع فصل گرم، همزمان با راه اندازی سیستم های تهویه مطبوع پرداخته و در پایان توصیه هایی برای جلوگیری از خطرات ناشی از شیوع و گسترش ویروس کروتا خواهیم پرداخت.

نگارنده مقاله

مهدی قنبری

پیش نیاز مقاله

ندارد

آیا راه اندازی کولر های آبی و یا راه اندازی کولر های گازی در فصل گرما باعث تشدید و انتشار ویروس کرونا می شود؟

با توجه به گفته کارشناسان و متخصصان نسب به ماندگاری ویروس کووید 19 یا همان کرونا و با وجود  شروع فصل تابستان و ضرورت به کارگیری کولر در این فصل مخصوصا در مناطق و استان های گرمسیر کشور ، به بررسی امکان انتقال و انتشار ویروس کرونا از طریق سیستم سرمایشی و رعایت موارد و احتیاط های لازم با توجه به ابعاد ناشناخته این ویروس می‌پردازیم.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، شیوع ویروس کرونا و بحران ایجادشده و تغییر علائم ابتلا به این بیماری، باعث شده تا شایعات و شبهات اثبات شده و نشده‌ای رونق گیرد که البته هنوز هم به بسیاری از آنها با نگاه شک و تردید نگریسته می‌شود.

آب، هوا، و فریاد زدن، تاخت و تاز بیشتر و …. همگی از جمله مصادیق انتقال ویروس منحوس کرونا ذکر شده، که کارشناسان برخی را با قطعیت رد کرده و برخی نیز با استناد به اینکه هنوز دلیلی برای اثبات یا رد آن وجود ندارد در هاله‌ای ابهام باقی مانده است.

همزمان با نزدیک شدن فصل گرما، شایعه انتقال ویروس کرونا از طریق کولر قوت گرفته و در این میان اظهار نظرهای مختلفی نیز صورت گرفته است.

 

اولین گزارش احتمال انتقال بیماری از طریق کولر گازی از چین بود که براساس آن، مردی ۶۰ ساله بدون مواجهه موثر با افراد آلوده و به دلیل قرار گرفتن در معرض باد کولر، مبتلا به بیماری کرونا شده بود. این درحالیست که سوری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در این باره یادآور می‎شود‌: تحقیقات انجام شده در مناطق گرمسیر آمریکا مانند آریزونا نشان داد که احتمال انتقال بیماری از طریق کولر گازی تقریبا صفر است و نمونه‌های متعدد گرفته شده از بدنه و فیلتر کولرها همه منفی بودند.

به گفته وی استفاده نکردن از کولر در شهرهایی مانند خوزستان و مناطق گرمسیر کشور در گرمای کشنده هوا غیر ممکن است، ولی کولر گازی به‌خاطر افزایش سرعت جریان هوا در محیط بسته می‌تواند احتمال انتقال ترشحات فرد مبتلا که با عطسه و سرفه در فضا پخش می‌شود را افزایش دهد.

استفاده از کولرگازی امکان شیوع را افزایش می‌دهد؟

پروفسور جائوشی در پاسخ به این سئوال می‌گوید: دستگاه تهویه سخت‌افزاری خارجی است و اگر در داخل خانه ویروسی نباشد مشکلی ایجاد نمی‌کند و البته از آنجا که فشار هوای داخل و خارج از خانه یکسان نیست و اصولاَ هوای بیرون وارد خانه می‌شود، در صورتی که نزدیک بیمارستان و محیط آلوده نباشید، هوای بیرون معمولاَ پاک تر از خانه است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر قبل از استفاده از کولرهای سقفی و ایستاده باید فیلترهای ورودی آنها را کنترل کرده و از تمیز بودن آن اطمینان یافته و با ضدعفونی کردن آنها می‌توان با آرامش خاطر از کولر برای خنک کردن هوا استفاده کرد.

شرایط استفاده از تهویه مرکزی در دوران کرونایی!

به گفته این پروفسور، احتمال انتقال ویروس از  طریق استفاده از تهویه مرکزی بسیار کم است و تاکنون در این زمینه گزارشی وصول نشده است.

وی تصریح کرد: اما پیشنهاد می‌شود هنگام استفاده از تهویه مرکزی، پنجره‌ای باز گذاشته شود تا هوا انتقال یابد و در عین حال بهتر است درجه هوای ورودی کولر را بالاتر تنظیم کرد. به این ترتیب جابجایی هوا و اطمینان از نبود ویروس بهتر صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد:‌ با آنکه ابتلا به کرونا از طریق سامانه تهویه هوا کم است، اما نباید امکان استفاده از آن در فضای محدود و احتمال ابتلا به بیماری در صورت وجود یک فرد ناقل در آن محیط را نادیده گرفت. بنابراین پیشنهاد می‌شود در مدارس از تهویه مرکزی استفاده نشود.

ابعاد ناشناخته کرونا و رعایت احتیاط ‌های لازم

محبوبه سلمانیان، کارشناس بهداشت محیط و درمان نیز با تاکید بر ناشناخته بودن ابعاد مختلف ویروس کرونا به خبرنگار ما گفت: احتمال انتقال این ویروس از طریق کولر تقریباَ صفر و یا بسیار کم است. اما احتیاطات لازم این است که هنگام  استفاده از کولر گازی درجه حرارت محیط کمتر از ۲۴درجه سانتیگراد نباشد و پنجره یا درب اتاق کمی باز باشد تا هوا جریان داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در صورت وجود افراد مبتلا به این ویروس در محیط‌های کوچک بهتر است همه افراد از ماسک استفاده کرده و همچنین از شستن مکرر دست و کنترل سرفه و عطسه و … نسبت به مدیریت این ویروس واکنش بهتری داشت.

این کارشناس تاکید کرد: استفاده کمتر از کولر در فضاهایی که سالمندان حضور دارند و خاموش کردن متناوب کولر در ساعاتی از روز همچنین از جمله مواردی است که می‌توان با رعایت‌های احتیاطی امکان انتقال ویروس را کاهش داد.

لازم به ذکر است؛ بنا به گفته کارشناسان، هر چند رطوبت در انتقال ویروس تاثیر بیشتری دارد، اما تفاوتی بین کولر یک تکه قدیمی یا اسپلیت وجود ندارد و همچنین  درباره کولر آبی به نظر می‌رسد به خاطر تاثیر کمتر کولر آبی بر سرعت گردش هوا نسبت به کولر گازی اثر انتشار ویروس کمتر باشد.

پیاکو پیشنهاد می دهد برای حفظ بهداشت و جلوگیری از انتشار و انتقال ویروس کرونا از طریق سیستم های سرمایشی شامل کولر گازی و داکت اسپلیت و کولر های آبی و نیز کولر های خودرو از محصول جدید پیاکو که مخصوص شستشو و پاکسازی ،میکروب زدایی و ویروس زدایی سطوح و سیستم های سرمایشی توتال کر Total Care استفاده نمایید تا ضمن پاکسازی و ویروس زدایی از از انتشار بوی نامطبوع هنگام راه اندازی سیستم سرمایشی نیز جلوگیری نمایید.

سایر مقالات

مرتبط با سیستم سرمایش تراکمی

علت خنک نکردن کولرگازی

شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد که در یک روز گرم تابستان، کولر گازی یا داکت اسپلیت محل زندگی یا کارتون را روشن کرده باشید و پس از

ادامه

محاسبات سایز لوله کشی شوفاژ (مدار گرمایش)

در این مقاله نحوه انتخاب قطر لوله، از هر جنس و بر اساس شرایط طراحی پروژه را آموزش خواهیم دید. در پایان این مقاله می توان سایز هر قسمت لوله کشی مدار گرمایش را از روی جدوال و با دقت بسیار بالا انتخاب نماییم.

وحید یغمائي

نویسنده مقاله

وحید یغمائی

پیش نیاز مقاله

روش های لوله کشی شوفاژ

سیستم های لوله کشی آب:

پس از انتخاب سیستم برگشت مناسب (برگشت مستقیم یا معکوس)، برای طرح و محاسبه سیستم لوله کشی قدم به قدم مطابق دستور زیر عمل می شود.

  1. تعیین مناسب ترین محل نصب واحدهای مبدل حرارتی (مراجعه شود به بخش«انتخاب مبدل حرارتی») و رسم بهترین مسیر لوله کشی از دیگ به مبدل ها روی نقشه ساختمان.
  2. انتخاب محدوده سرعت مناسب برای گردش آب. این سرعت باید به میزانی باشد که با توجه به وضع محل، از نظر تولید سر و صدا ایجاد ناراحتی نکند. سرعت مناسب حرکت آب در لوله ها بین 2 تا 4 فوت بر ثانیه (fps) و برای مکان هایی که در آنها سر و صدا اهمیت چندانی ندارد (از قبیل کارخانجات) تا بیش از 10 فوت بر ثانیه است.
  3. تعیین مقدار دبی آب که توسط لوله مورد نظر حمل می شود، به واسطه فرمول \frac { Q }{ 10000 } =G
    G: دبی آب در لوله مورد نظر (گرمایش) [گالن بر دقیقه]
    Q: بار حرارتی که توسط آب درون لوله حمل میشود [بی تی یو بر ساعت]
    بهترین اختلاف دمای آب رفت و برگشت در سیستم اجباری (پمپی) برابر 20 درجه فارنهایت برای گرمایش و 10 درجه فارنهایت برای سرمایش است که در سیستم های طبیعی این اختلاف دما بیشتر است. بنابراین در سرمایش با سیستم اجباری مخرج فرمول فوق 5000 خواهد بود. در هنگام استفاده از شکل های زیر که نمودار افت فشار در لوله های مختلف اند، باید توجه داشت که محور پایینی با توجه به 20 درجه فارنهایت اختلاف دمای آب رفت و برگشت (Δt) درج شده است و برای اختلاف دمای غیر از 20 درجه فارنهایت باید مقدار حرارتی را که توسط آب حمل می شود در ضریب \frac { 20 }{ \Delta T } ضرب نموده، آنگاه به نمودار مراجعه کرد.
  4. تعیین نرخ افت فشار مناسب: به ازای افت فشار زیاد هزینه پمپاژ بالا رفته و از طرف دیگر برای افت فشار کم قطر لوله ها بزرگتر و در نتیجه بر هزینه لوله کشی افزوده می شود، لذا محدوده ای برای نرخ افت فشار تعیین شده که بین 100 تا 500 میلی اینچ بر هر فوت، معادل 2.5 فوت بر صد فوت طول لوله ( 2.5% ) است.
  5. تعیین قطر لوله ها: با مشخص بودن مقدار حرارتی که توسط آب در لوله مورد نظر حمل می شود به یکی از شکل  های افت فشار بر حسب فوت طول معادل لوله مراجعه نموده، از تقاطع خطوط بار حرارتی و افت فشار مناسب (300 میلی اینچ بر فوت) نقطه ای به دست می آید که با توجه به موقعیت آن می توان قطر لوله مورد نظر و سرعت جریان را روی خطوط مورب نمودار مشخص کرد. اگر سرعتی که بدین ترتیب به دست می آید، در محدوده سرعت مناسب باشد، قطر به دست آمده قابل قبول است. در غیر این صورت باید قطر را بزرگتر انتخاب کرد. در این نمودارها سرعت بر حسب اینچ بر ثانیه داده شده است.
  6. اگر نقطه به دست آمده از تقاطع دو خط بار حرارتی و افت فشار،بین دو قطر لوله واقع شود باید قطر بزرگتر انتخاب شود.
    جدول زیر مشخصات فیزیکی لوله های استاندارد فولادی را نشان می دهد. در مورد لوله های آهنی باید توجه داشت که به کار بردن قطر کوچکتر از 1/2 اینچ (2سانتی متر) جایز نیست.

7.تعیین قطر کلکتورهای موتورخانه: کلکتور، لوله قطوری در حکم یک مخزن کوچک است و هنگامی که قرار است آب از چند مسیر مختلف به دستگاه هایی مانند پمپ یا دیگ وارد یا خارج شود، مورد استفاده قرار می گیرد. نقش کلکتور، ایجاد جریان صحیح آب در هر یک از مسیرها است. برای تعیین طول کلکتور فاصله لوله هایی که به کلکتور وارد یا از آن خارج می شوند، حداقل 12 اینچ و از طرفین نیز حدود 8 اینچ در نظر گرفته می شود. قطر کلکتور را می توان از فرمول تجربی زیر تعیین نمود:

D=\sqrt { \left( { { d }_{ 1 } }^{ 2 }+{ { d }_{ 2 } }^{ 2 }+{ { d }_{ 3 } }^{ 2 }+… \right) }

نرخ افت فشار ناشی از جریان آب در لوله های آهنی

نرخ افت فشار ناشی از جریان آب در لوله های پلاستیکی

نرخ افت فشار ناشی از جریان آب در لوله های مسی

نرخ افت فشار ناشی از جریان آب در لوله های آهنی در سیستم لوله کشی باز

نرخ افت فشار ناشی از جریان آب در لوله های مسی در سیستم لوله کشی باز

مقالات مرتبط

مرتبط با سیستم سرمایش تراکمی

علت خنک نکردن کولرگازی

شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد که در یک روز گرم تابستان، کولر گازی یا داکت اسپلیت محل زندگی یا کارتون را روشن کرده باشید و پس از

ادامه

محاسبات پمپ

در این قسمت نحوه محاسبه هد و دبی پمپ مورد نیاز برای سیرکولاسیون در سیستم های گرمایش و در مدار گرمایش مرکزی (CH circuit) را بررسی می کنیم.

در پایان قادر خواهیم بود توسط محاسبات بدست آمده از روی کاتالوگ سازندگان پمپ مناسب پروژه مورد نظر را انتخاب نماییم.

وحید یغمائي

نویسنده مقاله

وحید یغمائی

پیش نیاز مقاله

محاسبات تلفات حرارتی

در سیستم های حرارت مرکزی با جریان اجباری آب گرم یا آب داغ، انرژی لازم برای گردش آب توسط یک پمپ (از نوع سانتریفوژ) سیرکولاتور تأمین می شود که ممکن است در مسیر رفت یا برگشت آب نصب گردد. وظیفه این پمپ جبران افت فشار ناشی از حرکت آب در لوله ها است.
لازم به ذکر است که هر چه مایع ما گرمتر باشد، پمپاژ آن راحت تر است. البته پمپاژ مایع گرم مشکلاتی دارد که به آن کاویتاسیون می گویند، به این معنی که وقتی آب گرم از پمپ عبور می کند در قسمت هایی از پمپ که کاهش فشار رخ می دهد، ممکن است که مایع به بخار تبدیل شود و این بخار برای پره های پمپ مضر است.
برای انتخاب پمپ سیرکولاتور از روی کاتالوگ باید دو عامل مقدار کل آب در گردش (دبیپمپ) و افت فشار در مسیر رفت و برگشت آب از پکیج تا دورترین واحد حرارتی (هد پمپ) مشخص باشد. به این ترتیب می توان قدرت پمپ را از روی منحنی مشخصه ای که در کاتالوگ پمپ ارائه می شود، تعیین نمود.

هد پمپ:

قدرت پمپ باید به اندازه ای باشد که آب را تا دورترین واحد حرارتی سیستم به گردش در آورد، بنابراین لازم است که افت فشار در این مسیر تعیین گردد. این افت فشار ناشی از دو عامل است:
الف) افت فشار ناشی از اصطکاک جریان با جدار لوله.
ب) افت فشار در شیرها، زانویی ها و سه راهه ها که در مسیر قرار دارند. ساده ترین راه برای محاسبه، معادل گرفتن این افت با طول معادل در لوله ای با همان قطر است.
جداول زیر طول معادل شیرها و وصاله های مختلف را ارائه می دهد.

افت فشار در شیرهای مختلف بر حسب فوت طول معادل لوله رزوه شده، جوش خورده، فلنچ شده و پرچ شده

افت فشار در وصاله های مختلف بر حسب فوت طول معادل لوله

افت فشار در وصاله های مختلف بر حسب فوت طول معادل لوله

افت فشار در وصاله های مختلف بر حسب فوت طول معادل لوله

در عمل می توان طول معادل وصاله های مختلف را تقریباً برابر پنجاه درصد طول مسیر رفت و برگشت در نظر گرفت. بنابراین:

{ H }_{ pump }=\left( { L }_{ flow }+{ L }_{ return }+\frac { { L }_{ flow }+{ L }_{ return } }{ 2 } \right) \times loss\quad rate

_{ flow}^{ }{ L }: طول لوله رفت

loss rate: نرخ افت

_{ return }^{ }{ L }: طول لوله برگشت

بهترین نرخ افت فشار برای جریان آب در لوله معادل 300 میلی اینچ بر فوت یا 2.5 فوت بر 100 فوت طول معادل لوله است. بنابراین:

{ H }_{ pump }=0.0375\left( { L }_{ flow }+{ L }_{ return } \right) \quad \left[ ft \right]

با در نظر گرفتن آخرین مبدل حرارتی (رادیاتور) به عنوان بیشترین افت چنین به دست خواهد آمد:

{ H }_{ pump }=0.075\times L\quad \left[ ft \right]

دبی پمپ:

برای به دست آوردن دبی پمپ از فرمول زیر استفاده می شود:

GPM=\frac { { Q }_{ t } }{ 10000 }

GPM : دبی پمپ (گالن بر دقیقه)

_{ t }^{ }{ Q }: بار حرارتی کل ساختمان (بی تی یو بر ساعت)

10,000=8.33[lb/gal.]×60[min/hr]×20[ºF]

20 درجه فارنهایت در نظر گرفته شده، اختلاف دمای رفت و برگشت می باشد.

با در دست داشتن هد و دبی پمپ و مراجعه به کاتالوگ کارخانه سازنده پمپ می توان پمپ مناسب را انتخاب نمود. در کاتالوگ، روی محور عمودی نمودار مشخصه پمپ، هد پمپ و روی محور افقی دبی انتخاب می شود و به این ترتیب نقطه مشخصه پمپ و با توجه به موقعیت آن، قدرت پمپ مورد نظر تعیین می گردد. اگر این نقطه بین دو منحنی مشخصه قرار داشته باشد، پمپ مربوط به منحنی بالایی که قدرت بیشتری دارد، انتخاب می شود.

مقالات مرتبط

مرتبط با سیستم سرمایش تراکمی

علت خنک نکردن کولرگازی

شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد که در یک روز گرم تابستان، کولر گازی یا داکت اسپلیت محل زندگی یا کارتون را روشن کرده باشید و پس از

ادامه
اسکرول به بالا