وحید یغمائی

علت خنک نکردن کولرگازی

شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد که در یک روز گرم تابستان، کولر گازی یا داکت اسپلیت محل زندگی یا کارتون را روشن کرده باشید و پس از گذشت چند دقیقه متوجه شده باشین که سرمایش مناسب و مطلوب خود را دریافت نمیکنید و کنجکاو بشید که مشکل از چه عواملی می تواند باشد؟

برای یافت پاسخ توصیه میشود که این مقاله را دنبال کنید تا به جواب سوال خود برسید.

وحید یغمائي

نویسنده مقاله

وحید یغمائی

مدت زمان مطالعه

10 دقیقه

علت سرمایش نامناسب کولرگازی یا داکت اسپلیت:

در ابتدای این مقاله باید توجه داشت که از یک منظر مشکلات کولر گازی به دو دسته عمده تقسیم می گردد.

  1. مشکلاتی که از ابتدای راه اندازی سیستم وجود داشته اند.
  2. مشکلاتی که از ابتدا نبودند و در حال حاظر شاهد آن ها هستیم.

1. مشکلاتی که از روز اول وجود دارد:

در مورد مشکلاتی که از بدو راه اندازی سیستم وجود داشته اند می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. انتخاب نامناسب ظرفیت سرمایش کولرگازی: این مشکل در سرمایش نامطلوب کل اثرگذار است و حتی در صورت انتخاب نامناسب کولرگازی، دمای خروجی از بادزن یونیت داخلی کولرگازی می بایست دمای حدود 7 تا 10 درجه سانتیگراد را نشان دهد.
  2. خرابی قطعات از جمله کمپرسور، فن کمپرسور، برد اصلی، خازن و…
  3. محل نامناسب کندانسور (یونیت بیرونی): یکی از نکاتی که ممکن است باعث عدم برودت مناسب سیستم کولرگازی شود عدم نصب پنل یا نویت بیرونی در محل مناسب باشد. در مورد محل مناسب یونیت بیرونی دو نکته حتما رعایت شود اوول اینکه محل نصب حتی الامکان زیر تابش مستقیم نور خورشید نباشد و دوم اینکه محل نصب دارای تهویه مناسب باشد و یونیت بیرونی حتی الامکان در محلی باز نصب شود.
  4. درزبند نبودن اتصالات و لوله کشی مورد استفاده در اتصال یونیت بیرونی به خارجی

علت های ذکر شده علت های عدم کارکرد مناسب سیستم کولرگازی از بدو راه اندازی بود که در ادامه در مورد مشکلات پس از راه اندازی صحبت خواهد شد. 

1. مشکل سرمایش نامطلوب در گذر زمان:

مشکلاتی که از پس از کارکرد سیستم بوجود می آیند، و باعث عدم سرمایش مناسب در سیستم می شوند عبارتند از:

1. خرابی یا کثیفی کندانسور:

کندانسور وظیفه خنک کردن مبرد (گاز) فشرده شده در داخل کمپرسور را دارد. در صورتی که به علت آلودگی های محیطی، سطح کندانسور دچا آۀودگی از نوع چربی، گرد و خاک و پرز و… باشد، انتقال حرارت صحیح، با محیط اطراف برقرار نشده و لذا راندمان کل سیکل پایین می آید و در صورتی که میزان این آلودگی خیلی بالا باشد حتی کاررکد سیکل تبرید را بصورت کامل مختل می نماید. لذا می بایست به روش های توصیه شده پیاکو اقدام به شستشوی کندانسور نمود.

شستشوی کندانسور با Power Clean Out

شستشوی کندانسور توسط محصولات زیر از پیاکو قابل انجام است.

برای مشاهده هر محصول و مقایسه عملکرد می توانید بر روی محصول کلیک نمایید

ACID TABS

قرص شستشوی اسیدی کندانسور (مخصوص دوده و گرد و غبار و نیازمند آبکشی)

ALKALINE TABS

قرص شستشوی قلیایی کندانسور (مخصوص چربی و نیازمند آبکشی)

اسپری شستشوی کندانسور

POWER CLEAN OUT

اسپری شستشوی کندانسور (بدون نیاز به آبکشی)

2. کثیفی اواپراتور (یونیت داخلی) یا فیلتر هوا:

یونیت داخلی (اواپراتور) وظیفه توزیع برودت داخل فضا را دارد که در صورت کثیفی، گرفتگی بین فین ها و یا گرفتگی فیلتر هوا نمی تواند برودت تولید شده سیستم را به طور مناسب در فضا توزیع نماید.

برای رفع این مشکل می توان توسط محصولات پیاکو به سادگی این مشکل را حل نمود.

شستشوی اواپراتور توسط محصولات زیر از پیاکو قابل انجام است.

برای مشاهده هر محصول و مقایسه عملکرد می توانید بر روی محصول کلیک نمایید

EVO TABS

قرص شستشوی اواپراتور (نیازمند آبکشی)

اسپری شستشوی کندانسور

POWER CLEAN IN

اسپری شستشوی اواپراتور (بدون نیاز به آبکشی)

PH7 Cleaner

افشانه شستشوی اواپراتور (نیازمند آبکشی)

توتال کر با رایحه سیب سبز

TOTAL CARE

از بین برنده بوی نامطبوع کولرگازی

2. نشت گاز مبرد و کمبود آن:

کافی بودن مبرد در داخل سیکل تبرید تراکمی، بسیار حائز اهمیت است و کم شدن گاز داخل سیکل به سرعت خود را روی کیفیت برودت نشان می دهد. متاسفانه در حالت عادی و بدون تجهیزات نمی توان کاهش گاز داخل سیکل را تشخیص داد و می بایست توسط تکنسین حرفه ای تشخیص داده شود.

برای رفع نشتی مبرد می توان از محصول Extreme Ultra شرکت ارکام ایتالیا که انحصارا توسط شرکت پیاکو در ایران توزیع می گردد استفاده نمود.

تزریق محلول نشتی گیر سیستم تراکمی به سیستم های تراکمی
تزریق محلول نشتی گیر کولرگازی
محلول نشتی گیر سیستم تراکمی
نشتی گیر Extreme Ultra

توجه به یک نکته بسیار اهمیت دارد و آن علت پدیدارشدن نشتی در سیکل است. نشتی در سیکل تبرید علت های مختلفی دارد که مهمترین آن وجود رطوبت و یا اسیدی شدن داخل سیکل ایت که در نتیجه آن پدیده خوردگی در داخل سیکل روی داده و در نتیجه شاهد نشتی و از دست رفتن گاز در داخل سیکل می باشیم.

برای هر دو مشکل اسیدی شدن داخل سیکل و رطوبت داخل سیکل نیز می توان از محصولات زیر استفاده نمود

محلول رفع رطوبت سیستم های تراکمی و اتصالات
از بین برنده رطوبت Super Dry
خنثی کننده حالت اسیدی روغن کمپرسور
از بین برنده حالت اسیدی داخل سیکل no Acid Ultra

در صورتی که لوله مویین یا شیر انبساط (Expansion Valve) داخل یونین خارجی دچار برفک و یا یخ زدگی باشد می توان فهمید که رطوبت داخل سیکل وجود دارد. و برای تشخیص اسیدی شدن داخل سیکل تبرید توصیه می شود تا 2 میلی لیتر از روغن کمپرسور داخل سیکل تبرید توسط محصول ACID Test چک شود تا اسیدی بودن و یا نبودن سیکل کنترل شود.

تشخیص اسیدی بودن روغن کمپرسور در چند ثانیه
نحوه آزمون اسیدی شدن سیکل تبرید
کیت تست اسید روغن کمپرسور و مبرد پیاکو
کیت تست اسید مبرد

3. خرابی کمپرسور:

یکی از قطعات مهم در سیکل تبرید تراکمی کمپرسور می باشد که وظیفه فشرده سازی مبرد در سیکل تبرید را دارد.

از مهمترین علت های سوختن کمپرسور، 1.نوسان برق و 2. وجود ذرات ریز فلزی داخل سیکل می باشد.

توجه فرمایید که در صورت سوختن کمپرسور به واسطه نوسان برق و در نتیجه جرقه زدن داخل کمپرسور، به طور حتم روغن کمپرسور داخل سیکل اسیدی خواهد شد و حتی درصورت تعویض کمپرسور بعلت ایجاد خوردگی در آینده نزدیک، نشتی در قسمت های مختلف سیکل را شاهد خواهید بود. در ایران تکنسین های فنی اقدام به تعویض روغن کمپرسور می نمایند که این عمل کافی نیست و می بایست حتما توسط محلول  NO ACID ULTRA اقدام به رفع حالت اسیدی نمایید.

در صورت تعویض کمپرسور و نصب کمپرسور نو، توجه نمایید که بعلت وجود ذرات ریز فلزی ناشی از کارکرد کمپرسور قبلی، حتی با شستشوی داخل سیکل توسط تکنسین (اصولا با مبرد یا گاز خنثی اقدام به شستشوی داخلی می نمایند-که کافی نیست) عمر کمپرسور دوم، حدود نصف کمپرسور اول خواهد بود که توصیه می شود حتما از محصول Compressor+ استفاده نمایید که در زمان شارژ روغن به کمپرسور جدید با روغن کمپرسور مخلوط می شود.

+Compressor
ترکیب کردن محلول+Compressor با روغن کمپرسور

در صورت سوختن کمپرسور توصیه میگردد که سیکل داخلی با محصول مخصوص شستشوی داخل سیکل با نام belnet انجام شود تا علاوه بر تمیزی کامل داخل سیکل، هیچگونه رطوبتی نیز در داخل سیکل ایجاد نشود.

اسپری مخصوص شستشوی داخلی کولرگازی

پرسشنامه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید به منظور ارزیابی آموزش مجازی شرکت تدوین شده است.
خواهشمند است نظرات ارزشمند خود را با ما در میان بگذارید.

مشکلات آبگرم بهداشتی (مصرفی) در پکیج شوفاژ دیواری

یکی از مشکلات مصرف کنندگان پکیج شوفاژ دیواری عدم توانایی پکیج شوفاژ دیواری در تامین همزمان آبگرم بهداشتی (مصرفی) با آب شوفاژ (مسیر گرمایش) می باشد.

این پدیده باعث شده است در بعضی موارد بخصوص در زمانی که محل نصب پکیج شوفاژ دیواری تا مصرف کننده (بطور مثال دوش یا روشویی) زیاد است تامین آب گرم دائم مسئله مهم باشد.

یکی دیگر از مشکلات آب گرم بهداشتی در پکیج شوفاژ دیواری عدم توانایی نصب مسیر برگشت آب گرم مصرفی می باشد.

در این مقاله به روش های به نسبت ساده و کم هزینه برای رفع این مشکل پرداخته ایم.  بدین صورت که می توان بدون نیاز به موتورخانه و صرفا توسط پکیج شوفاژ دیواری و استفاده از منبع کویلی مشکل را حل نمود.

لطفا توجه گردد که این توصیه و مقاله برای پکیج های خانگی کوچک با کارکرد معمول وتعداد خانوارهای کم نمی باشو و بیشتر برای منازل ویلایی و مدارس و … می باشد.

وحید یغمائي

نویسنده مقاله

وحید یغمائی

پیش نیاز مقاله

ندارد

منطق عملکرد پکیج شوفاژ دیواری در زمان درخواست آب گرم بهداشتی (مصرفی):

فارغ از نوع پکیج شوفاژ دیواری مورد استفاده، هر دو نوع تک مبدله و یا دو مبدله، در زمان درخواست آب گرم بهداشتی (مصرفی)، پکیج شوفاژ دیواری ملزم به تامین آب گرم بهداشتی می باشد. (توصیه می گردد مقاله «انواع پکیج شوفاژ دیواری» را مطالعه نمایید)

نتیجه، (در زمان استفاده طولانی مدت از آب گرم مصرفی) سرد شدن رادیاتورها (یا گرمایش از کف و یا فن کویل) می باشد که این مورد از معایب پکیج شوفاژ دیواری می باشد.

در نظر داشته باشید که منطق تولید پکیج شوفاژ دیواری همین بوده که بعنوان دستگاه اقتصادی در نظر گرفته می شود

پکیج تک مبدله
پکیج دو مبدله

اما آیا می شود روشی در نظر گرفته شود که این مشکل مرتفع گردیده و بتوان به اندازه میزان لیتراژ مشخصی آب همواره به عنوان آب گرم درون یک مخزن ذخیره باشد تا در زمان برداشت آبگرم مصرفی (بهداشتی) اختلالی در عملکرد مدار گرمایش (شوفاژ) ایجاد نگردد؟

مشکل دوم:

یکی دیگر از مشکلات پکیج شوفاژ دیواری عدم توانایی قرار دادن برگشت آب گرم بهداشتی به پکیج می باشد. برای دانشتن موضوع ابتدا علت نیاز به برگشت آب گرم بهداشتی را با هم مرور می کنیم:

یکی از روش های تامین آسایش حداکثری برای افراد (بخصوص در ویلاها) تحویل آب گرم به محض باز کردن آب گرم می باشد.

متاسفانه به علت اینکه آب داخل لوله ها، ثابت می ماند و طی زمان سرد شده و امکان برگشت و گرم شدن مجدد وجود ندارد، امکان تامین آبگرم به محض باز شدن شیر در پکیج های شوفاژ دیواری نیست.

حتی پس از درخواست آبگرم بهداشتی (مصرفی) حداقل 6 ثانیه تا روشن شدن شعله و گرمایش آب زمان نیاز است.

در نتیجه، بعضی از مصرف کنندگان موتورخانه را بر پکیج شوفاژ دیواری ترجیح می دهند.

در سیستم های موتورخانه ای با وجود منبع کویلی، یک خط لوله از آخرین مصرف کننده آب گرم، به مخزن به عنوان «خط برگشت آبگرم» در نظر می گیرند و با قراردادن یک پمپ، سوییچ دما و شیر یکطرفه باعث می شوند که آب داخل لوله ها همواره گرم باشد.

 بدین صورت که در زمان سرد شدن آب و قرار گرفتن در محدوده دمایی ترموستات (سوییچ) دما، پمپ شروع به کار کرده و باعث می شود آب گرم درون لوله ها جایگزین شود. با قرار گرفتن دما در محدوده حداکثر تنظیمی ترموستات دما، پمپ غیر فعال می گردد.

با این تکنیک همواره آب گرم در لوله آبگرم وجود دارد و به محض برداشت آب گرم توسط مصرف کننده، آب مطبوع در اختیار ایشان فراهم خواهد بود.

تصویر 1- مدار برگشت آبگرم برای موتورخانه (منبع کویلی)

جمع بندی:

دو مشکل در حالت آب گرم بهداشتی در زمانی که از پکیج شوفاژ دیواری استفاده می نماییم وجود دارد:

  1. عدم کارکرد مدار گرمایش در زمان استفاده از آب بهداشتی و سرد شدن مدار گرمایش (رادیاتور، فن کویل، گرمایش از کف و…) به خصوص در زمان طولانی شدن استفاده از آب گرم بهداشتی (مثلا در صورت نصب پکیج برای مدارس و کارگاه ها و…)
  2. عدم وجود و قابلیت نصب لوله برگشت آبگرم بهداشتی در پکیج شوفاژ دیواری

راه حل مشکل اول:

در مورد مشکل اول که بابت عدم امکان همزمانی مصرف آّگرم بهداشتی با مدار گرمایش بود راهکار توصیه ای این است که می توان یک منبع کویلی با ظرفیت لیتراژ مورد نیاز قرار داده و مدار گرمایش را هماندد شکل شماتیک زیر به آن متصل نمایید. در این حالت می بایست از یک شیر سه راهه موتوری (و نه شیر برقی) در مسیر قرار داد و فرمان قطع و وصل این شیر برقی را از ترموستات دمایی (سوییچ دما) نصب شده بر روی مخزن /منبع کویلی قرار داد. بدین معنی که در زمانی که دمای منبع به حد دلخواه (دمای تنظیمی آب گرم بهداشتی) رسید شیر سه راهه عمل نموده و اتصال پکیج به رادیاتورها برقرار شود. 

لازم به ذکر است در صورت عدم نصب شیر موتوری سه راهه در محل ذکر شده، در اکثر اوقات دمای رادیاتورها پایین تر از حد دلخواه خواهد بود و ساکنین دمای مطلوب در اتاق ها را نخواهند داشت.

تصویر 2 - نصب پکیج برای گرم کردن مخزن آبگرم

راه حل مشکل دوم:

مشکل دوم و تحویل آب گرم بلافاصله پس از درخواست آبگرم را به دو شکل می توان حل نمود:

  1. در حالتی که منبع کویلی نداریم
  2. در حالتی که منبع کویلی داریم

برای حالت اول می توان همانند تصویر 1 عمل نموده و توسط شیر یکطرفه& پمپ و ترموستات دمایی مسیر برگشت در نظر بگیریم

برای حالت دوم نیز می توان همانند تصویر زیر عمل نماییم

تصویر 3- نصب پکیج برای گرم کردن مخزن آبگرم به همراه برگشت آبگرم

سوال مهم:

حداکثر حجم منبع کویلی بر اساس لیتر چه میزان می تواند باشد؟ (در تصویر 2 و3)

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید منبع کویلی را همانند تعدادی رادیاتور/فن کویل (مصرف کننده انرژی) در نظر گرفت.

با محاسبه توان مورد نیاز گرمایش آّ داخل منبع، می توان با جمع زدن توان مورد نیاز گرمایش محیط توان کلی پکیج را بدست آورد و یا با در نظر گرفتن توان اضافی پکیج، ججم مخزن آب را بدست آورد. برای بدست آوردن توان منبع کافی است که ابتدا انرژی مود نیاز برای گرمایش آب را بدست آورد و سپس از تقسیم انرژی بر واحد زمان، توان را محاسبه نماییم.

Q=m\times C\times \Delta T

Q همان انرژی برحسب کیلوژول

m جرم آب داخل مخزن که در مورد آب با لیتر یکسان است ولی بر حسب جرم باید لحاظ شود.

C گرمای ویژه آب که عدد ثابت 4.178 kJ/kg.k می باشد

و \Delta T[/katex\بعنوان اختلاف دمای آب نهایی و مطلوب مخزن منهای دمای آب ورود می باشد.

سپس خواهیم داشت:

 

\dot{Q}=\frac{Q}{t}

\dot{Q} همان توان مورد نیاز بر حسب کیلووات

t زمان بر حسب ثانیه

برای فهم بهتر این موضوع یک مثال بزنیم:

مثال: برای گرمایش یک مخزن یا منبع کویلی با ظرفیت صد لیتر و با دمای دلخواه 60 درجه سانتیگراد و با فرض دمای آب ورودی 15 درجه سانتیگراد، توان مورد نیاز دستگاه برای گرمایش مخزن ظرف مدت 15 دقیقه را بدست آورید:

پاسخ:

Q=(100 kg)X (4.178 kj/kg.K) X (60-15)=18801 kJ

\dot{Q}=\frac{18801(kJ)}{(15\times 60)s}=20kW

این جواب بدین معنی است که اگر یک پکیج 20 کیلووات را همانند شکل 2 برای گرمایش مخزن کویلی در نظر بگیریم، این پکیج بعد از 15 دقیقه کارکرد دمای آب را از 15 درجه به 60 درجه سانتیگراد خواهد رساند. و بعد از عمل کردن شیر برقی در نظر گرفته شده اتصال پکیج با مخزن قطع شده توان پکیج صرف گرم کردن رادیاتورها خواهد شد.

در اینجا دقت فرمایید که عددهای محاسبه شده با فرض راندمان 100 درصد پکیج و عدم پرت حرارتی مخزن می باشد که برای محاسبه دقیق تر توصیه می گردد حداقل 10 درصد توان بالاتر در نظر بگیریم.

 

نمونه ای از تجهیزات مورد نیاز:

مقالات مرتبط

مرتبط با سیستم سرمایش تراکمی

علت خنک نکردن کولرگازی

شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد که در یک روز گرم تابستان، کولر گازی یا داکت اسپلیت محل زندگی یا کارتون را روشن کرده باشید و پس از

ادامه

حضور پیاکو در نمایشگاه یزد

پیاکو از تاریخ 10 مهر تا 14 مهرماه 1400 در نمایشگاه یزد واقع در محل نمایشگاه های بین المللی یزد حضور به هم رسانید.

در این نمایشگاه از دو محصول جدید پیاکو با نام های شیر رادیاتور کالدو و پودر اسید شستشوی G7 رونمایی شد.

تاریخ انتشار: 1400-06-16

وحید یغمائی (مگنوس)

به اطلاع کلیه همکاران گرامی می رساند که پیاکو در راستای تکمیل سبد خرید خود اقدام به طراحی و تولید محصول جدید مگنوس نموده است. 

مگنوس در حال حاظر با سایز اتصال ۱ اینچ تولید شده و مناسب برای اتصال در مسیر برگشت پکیج های زمینی، پکیج های دیواری توان بالا، موتورخانه های کوچک (با سایز لوله ۱ اینچ) می باشد. علاوه بر موارد ذکر شده می توان از مگنوس برای نصب در مسیر چیلر ها و مینی چیلر های با هدف جمع آوری ذرات رسوب فلزی و غیر فلزی استفاده می گردد.

فیلتر مغناطیسی موتورخانه ای سایز یک اینچ قبلا نیز با نام دوال مگ در سایز یک اینچ جز سبد محصول پیاکو بوده است ولی با هدف ارائه محصولی ارزان قیمت تر و با جنس بدنه پلیمری اقدام به ارائه این محصول نمودیم.

برای مشاهده اطلاعات محصول به صفحه محصول مگنوس مراجعه نمایید.

همچنین برای مشاهده اطلاعات محصول دوال مگ می توانید به صفحه محصول دوال مگ مراجعه نمایید.

وحید یغمائی

به اطلاع کلیه همکاران و مشتریان گرامی پیاکو می رساند که دفتر پیاکو از تاریخ ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۰ از خیابان طالقانی به خیابان سهروردی شمالی منتقل شده است.

لذا از کلیه عزیزان خواهسمند است در صورت نیاز به مراجعه به شرکت، این نقل مکان را در نظر داشته باشند.

برای مراجعه می توانید به کمک نقشه به راحتی  به دفتر مراجعه نمایید.

آدرس پستی: تهران خیابان سهروردی شمالی، بالاتر از هویزه ، کوچه سرمد، پلاک ۴ واحد ۱ول و دوم غربی

بوی بد کولر گازی، داکت اسپلیت و کولر خودرو (ماشین)

در این مقاله به علت بوی بد داخل کابین خودرو، بوی بد در هنگام کارکرد کولر گازی و بوی بد از دهانه خروجی داکت اسپلیت می پردازیم.

در نتیجه، جرم و باکتری ها به عنوان عامل بوی بد در کابین خودرو معرفی می گردند.

در ادامه، زمان های استشمام بوی بد داخل کابین خودرو و کولرگازی و حتی داکت اسپلیت ها بررسی می شود.

در پایان بهترین و سریع ترین و حتی کم هزینه ترین راهکارها برای خلاصی از این بوی بد که استفاده از محصولاتی همچون Total care (برای خودرو، کولر گازی و داکت اسپلیت) و روشن کردن دستگاه Atom Machine (برای خودرو) می باشد، توصیه می گردد.

وحید یغمائي

نویسنده مقاله

وحید یغمائی

پیش نیاز مقاله

ندارد

علت بوی بد کابین خودرو (ماشین)، در هنگام کارکرد کولر ماشین کدام است؟

بوی بد کولر ماشین، در هنگام روشن کردن کولر ماشین و در زمان هایی که کمپرسور کولر زیر بار خارج شود  (تنها کارکرد فن) استشمام شده و باعث نارضایتی فراوان می شود؟

علت آن رشد و نمو باکتری ها می باشد. با کارکرد بیشتر ماشین در طول زمان، باکتری ها، کپک ها، قارچ ها و میکروارگانسیم ها امکان رشد و نمو در مسیر اواپراتور خودرو (که همگی پشت فضای داشبور تعبیه شده و کمتر قابل دسترس می باشد) پیدا می نمایند . همین ها عامل استشمام بوی بد می باشند.

این بو که در نتیجه وجود باکتری ها، قارچ هاف کپک ها و میکروارگانسیم ها (از این به بعد، جهت سهولت، تنها باکتری عنوان می گردد) علاوه بر ناخوشایند بودن می تواند برای سلامتی ما و اعضای خانواده ما خطر آفرین و مضر نیز باشد. در نتیجه می بایست هر چه سریعتر برای از بین بردن آن ها اقدام جدی بنماییم.

توجه:

لطفا توجه نمایید که  وجود حیوانات مرده در داخل فن کولر ماشین (مخصوصا موش) می تواند عامل بوی بد باشد که در این حالتمی توان این مشکل را از صدا فن حین کارکرد نیز به این مشکل پی برد.

علت بوی بد کولرگازی و داکت اسپلیت، کدام است؟

همانند کولر ماشین، علت بوی بد هنگام کارکرد کولر گازی، کولر پنجره ای و داکت اسپلیت نیز همان باکتری ها و میکروارگانیزم ها هستند که همانند خودرو می بایست نسبت به رفع این مشکل اقدام نمود.

راهکارهای از بین بردن بوی بد کولر ماشین (کابین):

برای از بین بردن بوی بد داخل کابین خوردو می توان از سه روش استفاده نمود:

 

 1. استفاده از “از بین برنده بوی بد کابین خودرو Total Care”:

این محصول دارای دو کپسول 200 میلی لیتر می باشد

گازtoat care
گاز
فوم toat care
فوم
فوم برای از بین بردن باکتری از روی سطح اواپراتور و همچنین کانال کولر
گاز برای از بین بردن باکتری در فضای کابین

ابتدا توسط فوم و شیلنگ 60 سانتی متری همراه محصول، و قرار دادن شیلنگ درون دریچه های کولر اقدام به تزریق فوم در کانال کولر کرده و همزمان با فشردن دکمه شلینگ را بیرون کشیده تا کل مجرا از فوم پر شود، سپس 20 دقیقه منتظر می مانیم تا فوم تبخیر شود.

در نتیجه استفاده از فوم علاوه بر اینکه تمام باکتری های مسیر مجراها و روی سطح اواپراتور از بین می رود، گردو غبار مسیر نیز تمیز خواهد شد.

در ادامه کولر خوردو را روشن می نماییم و کولر را در حداکثر توان قرار می دهیم (حداقل دماو حداکثر دور فن)، در ادامه ضامن کپسول گاز را فشار داده و کپسول را در سمت راست خودرو (سمت شاگرد) و روی فرش کف خودرو قرار می دهیم و برای 15 دقیقه خودرو را ترک نموده و درب ها را می بندیم. پس از 15 دقیقه درب های خودرو را باز نموده و اجازه تهویه هوا را می دهیم. این گاز در رایحه های مختلف در دسترس بوده که میتوان به دلخواه بین آن ها انتخاب نمود.

علت استفاده از گاز، این است که در زمان وجود باکتری روی سطوح داخلی کولر، بخاط کارکرد کولر، باکتری ها بر روی سطوح داخلی کابین پخش شده و در نتیجه محیط را آلوده می نماییند در نتیجه می بایست فضای داخلی را نیز توسط این محصول، پاکسازی نماییم

 

توجه:

توجه نمایید که حتما برای استفاده از محصول Total Care می بایست فیلتر کابین خودرو را عوض نماییم تا باکتری های احتمالی روی فیلتر کابین باعث آلودگی مجدد نگردند.

 2. استفاده از “دستگاه Atom Machine”:

این محصول دارای دو قسمت می باشد که عبارتند از دستگاه اتوم ماشین (Atom Machine) و مایع Atom Ultra که این ظرف به عنوان محصول مصرفی است.

این محصول برای کارواش ها و صفرشویی ها بسیار مناسب است بدین صورت که آن ها می توانند دستگاه را تهیه نموده و برای هر ماشین از یک ظرف Atom Ultra استفاده نمایند.

 

نکته1: علاوه بر از بین برنده بوی نامطبوع که در دو رایحه در این محصول ارائه شده است دو مایه دیگر با نام های Smoki و Woofi اولی برای از بین بردن بوی سیگار و دومی برای از بین بردن بوی حیوان خانگی استفاده می گردد.

 

نکته2: قیمت تمام شده این روش برای مشتری از Total Care کمتر می باشد و این روش برای مشتری کم هزینه تر تمام می شود.

دستگاه نیوبلایزر اتم ماشین
دستگاه اتوم ماشین (Atom MAchine)
محلول اتم ماشین جهت رفع بوی حیوانات خانگی
مایع اتوم اولترا

برای استفاده از این محصول کافی است که با اتصال دستگاه Atom Machine به برق و قراردادن آن در کف خودرو سمت راست خودرو و روشن کردن کولر در حداکثر توان و بستن درب های خودرو و ترک خودرو برای مدت 20 دقیقه، از شر بوی نامطبوع خلاص شویم.

راهکارهای از بین بردن بوی بد کولر گازی و داکت اسپلیت:

روش از بین بردن بوی بد، همانند روش قبلی می باشد یعنی هم می توان از Total Care و هم از Atom Machine برای از بین بردن بوی نامطبوع استفاده نمود ولی محصول Kimuri تنها برای خودرو در نظر گرفته شده است.

فوم برای از بین بردن باکتری از روی سطح اواپراتور
گاز برای از بین بردن باکتری در فضای اتاق

تنها تفاوت بین خودرو و فضای اتاق نحوه استفاده از آن می باشدکه در حالتی کولر گازی و داکت اسپلیت کافی است که فوم را بر روی سطح اواپراتور پاشش داده و پس از  بیست دقیقه گاز را در فضای اتاق رها سازی نموده و فضا را ترک نماییم.

در حالت استفاده از Atom Machine در فضای اتاق، می توان با قراردادن مایع دلخواه در فضای در بسته، اقدام به از بین بردن بوی نامطبوع فضای نصب کولر گازی و داکت اسپلیت نمود.

مقالات مرتبط

مرتبط با سیستم سرمایش تراکمی

علت خنک نکردن کولرگازی

شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد که در یک روز گرم تابستان، کولر گازی یا داکت اسپلیت محل زندگی یا کارتون را روشن کرده باشید و پس از

ادامه

همه چیز در مورد هوای رادیاتور شوفاژ

در این مقاله در مورد علت هواگرفتن رادیاتور شوفاژ، ماهیت گاز  تولیدی در رادیاتور و راه های پیشگیری از آن بحث شده است.

در این مقاله، علت تشکیل هوا، خوردگی گالوانیک معرفی شده و ماهیت گاز تولیدی گاز هیدروژن معرفی می گردد که از طریق شعله قابل تشخیص می باشد.

سوال مهمی که ممکن است در ذهن ایجاد گردد این است که آیا گاز هیدروژن تنها در رادیاتورهای آلومینیومی تشکیل میگردد یا خیر؟ پاسخ منفی است و علت آن در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.

خوردگی به عنوان عامل این پدیده مورد بحث قرار گرفته و خوردگی روی فلزات مختلف را تحلیل می نماییم.

در پایان بهتزین راهکار برای خلاصی از این مشکلات که تزریق محلول محافط (محلول محافظ G1) توصیه می گردد.

وحید یغمائي

نویسنده مقاله

وحید یغمائی

پیش نیاز مقاله

ندارد

هواگرفتن شوفاژ یا رادیاتور چه مشکلی برای ما ایجاد می کند؟

اولین مشکل ناشی از هوا گرفتن رادیاتور& از دست دادن سطح مفید برای تبادل حرارت رادیاتور با محیط اتاق می باشد که در نتیجه آن توان حرارتی رادیاتور کاهش یافته و موجب عدم توزیع حرارت مناسب در اتاق و درنتیجه سرد شدن اتاق و فضای نصب رادیاتور شود.

مشکل دوم در صورت تشدید و تجمیع زیاد این گاز درون رادیاتور (بدین علت که این گاز سبک تر از آب بوده و در بالای رادیاتور (شوفاژ) محبوس می گردد و راه فرار نخواهد داشت) باعث ترکیدن رادیاتور می شود.

و مشکل سوم به علت ماهیت این گاز که در ادامه توضیح داده خواهد شد، در صورت وجود جرق یا شعله در نزدیکی آن احتمال منفجر شدن این گاز وجود دارد.

از کجا متوجه وجود هوا در شوفاژ (رادیاتور) می شویم؟ یا به نوعی نحوه تشخیص وجود هوا در رادیاتور (شوفاژ)

وجود نواحی سرد در قسمت بالای رادیاتور (توجه فرمایید، بالای رادیاتور و نه پایین رادیاتور) نشانه وجود و تجمع گاز در قسمت بالای رادیاتور می باشد.

هواگیری رادیاتور (شوفاژ)

عملیات هواگیری رادیاتور بسیار ساده بوده و توسط آچار مخصوص هواگیری رادیاتور و یا حتی یک پیچ گوشتی ساده و توسط هر فردی در منزل مطابق تصویر می تواند صورت بپذیرد و نیاز به تخصص خاصی ندارد.

هواگیری رادیاتور توسط آچار هواگیری رادیاتور
هواگیری رادیاتور توسط آچار هواگیری رادیاتور
هواگیری رادیاتور توسط پیچ گوشتی
هواگیری رادیاتور توسط پیچ گوشتی

ولی سوال مهم اینجاست که چرا این اتقاث می افتد و علت هواگرفتن رادیاتور چیست؟ و سوال مهم تر، اینکه تا چه اندازه هواگرفتن رادیاتور عادی است و در صورت افزایش تعداد دفعات هواگرفتن رادیاتور چه کنیم؟

برای جواب به این سوال مهم می بایست ابتدا عامل تشکیل هوا و ماهیت گاز تولیدی را بشناسیم تا بتوانیم مشکل هوا گرفتن رادیاتور را حل نماییم.

گازی که به عنوان هوای رادیاتور (شوفاژ) می شناسیم چیست؟

گازی که در قسمت بالای رادیاتور تشکیل می شود گاز هیدروژن است و بعنوان غلط مصطلح در بین مردم به عنوان هوا در رادیاتور شناخته می گردد.

برای تشخیص این گاز می توان با باز کردن شیر هواگیر رادیاتور و قرار دادن یک شعله در مقابل آن تشکیل یک شعله به رنگ نارنجی رنگ که نشان دهنده سوختن هیدروژن می باشد را ملاحظه نمود. دقت شود که چون اشتعال گاز هیدروژن یک حالت انفجاری دارد اینکار با احتیاط کامل انجام شود.

علت تشکیل گاز هیدروژن در رادیاتور چیست؟

همانگونه که در قسمت مشکلات رایج در مدار گرمایش بررسی شد، در نتیجه خوردگی گالوانیک در سیستم مدار گرمایش فلز آند (فلز ضعیف تر یا فدا شونده) که در سیستم های گرمایشی و سرمایشی معمولا آلومینیوم و آهن ضعیف ترین هستند، در حضور مایع الکترولیت (آب)، که بعلت رسانا بودن آب در سیستم های گرمایشی، آب الکترولیت این واکنش خواهد بود، فدای فلزات قویتر (کاتد) که در سیستم های ما برنج و مس خواهند بود، می شوند. در نتیجه این واکنش الکترولیز آب و تولید گاز هیدروژن و اکسیژن را شاهد خواهیم بود.

گاز هیدروژن در رادیاتورهای فولادی:

پس در پاراگراف قبلی متوجه شدیم چه رادیاتور ما آلومینیومی باشد و چه فولادی (آهنی)، در نتیجه خوردگی گالوانیک گاز هیدروژن تشکیل خواهد شد.

ولی بعلت سری ولتاژ الکتروشیمیایی آلومینیوم به نسبت آهن که آلومینیوم در خوردگی گالوانیک ضعیف تر از آهن خواهد بود، میزان تولید گاز هیدروژن در رادیاتور آلومینیومی بیشتر از رادیاتور فولادی خواهد بود.

سری ولتاژ الکتروشیمیایی فلزات

در پایان فیلم مربوط به تولید گاز در هر دو رادیاتور نمایش داده شده است.

مقالات مرتبط

مرتبط با سیستم سرمایش تراکمی

علت خنک نکردن کولرگازی

شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد که در یک روز گرم تابستان، کولر گازی یا داکت اسپلیت محل زندگی یا کارتون را روشن کرده باشید و پس از

ادامه

گرم کردن آب استخر و جکوزی و محاسبات مربوط به آن

در این مقاله محاسبات بار حرارتی مورد نیاز برای گرمایش آب استخر و جکوزی از صفر تا صد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. همچنین  استانداردهای دمای نهایی آب استخر و جکوزی منطبق با استاندارد ASHRAE گردآوری شده است.

با مطالعه این مقاله هر فردی می تواند به تنهایی ظرفیت دیگ و یا پکیج مورد نیاز برای استخر شخصی خود را محاسبه نماید.

لازم به ذکر است که این روش دقیق بوده و سرانگشتی نمی باشد.

در انتها لینک جهت دانلود فایل اکسل محاسبه توان مورد نیاز برای گرمایش استخر یا جکوزی، جهت سهولت کار نیز قرار داده شده است. 

وحید یغمائي

نویسنده مقاله

وحید یغمائی

پیش نیاز مقاله

ندارد

نحوه اجرای سیستم گرمایش آب استخر:

برای اجرای سیستم گرمایش آب استخر تصویر زیر بصورت نمونه نحوه اجرای سیستم در حالت استفاده از پکیج شوفاژ دیواری را نمایش می دهد.

توصیه می گردد که برای آب استخر و جکوزی از مبدل پوسته لوله ای (Shell and Tube) استفاده گردد و استفاده از مبدل صفحه ای (Plate Heat Exchanger) توصیه نمی گردد چرا که احتمال گرفتگی در صورت تصفیه نامناسب آب در این مبدل ها بالاست.

محاسبه توان حرارتی مورد نیاز برای گرمایش آب استخر و جکوزی:

برای شروع محاسبات باید ابتدا انرژی مورد نیاز برای گرمایش را محاسبه نموده و پس از آن برای بدست آوردن توان انرژی را بر زمان تقسیم نموده تا توان لازم بدست بیاید.

Q=mC(t_2-t_1)

که در آن:

Q برحسب ژول (J) یا انرژی مورد نیاز برای گرمایش آب استخر می باشد.

m جرم آب بر حسب کیلوگرم (kg) و به معنی جرم آب موجود در استخر یا جکوزی می باشد.

C گرمای ویژه آب بر حسب ژول بر کیلوگرم در کلوین (J/kg.K) می باشد که عدد ثابت بوده و در این کاربرد همواره ۴.۱۷۸ در نظر گرفته می شود (بر حسب kJ/kg.K).

t2 دمای نهایی آب و دمای مطلوب آب می باشد (بر حسب کلوین) که مطابق استاندارد جهانی باید عددی بین ۲۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد (۲۹۹ تا ۳۰۱ کلیون) برای استخر و بین ۳۷ تا ۴۰ درجه سانتیگراد (۳۱۰ تا ۳۱۳ کلیون) برای جکوزی لحاظ می گردد.

t1 دمای اولیه آب منطقه (بر حسب کلوین) می باشد که منطقه به منطقه و شهر به شهر متغیر بوده و باید سردترین روز سال باید در نظر گرفته شود.

برای بدست آوردن جرم آب مساحت استخر یا جکوزی در نظر گرفته می شود که با ضرب طول (L) در عرض (D) و ارتفاع (H) استخر بر حسب متر عددی بر حسب متر مکعب بدست می آید که با ضرب آن عدد در ۱۰۰۰ عدد نهایی بر حسب لیتر بدست می آید. با توجه به چگالی آب لیتر بدست آمده معادل کیلوگرم بوده و نیازی به تبدیل واحد نمی باشد.

پس:

Q=L×D×H×1000×4.178×(t_2-t_1 )

تا اینجا انرژی مورد نیاز برای گرمایش بدست آمده است که تنها با تقسیم این عدد حاصله بر زمان (بر حسب ثانیه) توان گرمایشی مورد نظر بدست می آید:

Q=\frac{L\times D\times H\times1000\times 4.178\left(t_2-t_1\right)}{t}

در مورد زمان، منظور زمانی است که از زمان شروع بکار سیستم تا زمان رسیدن دمای آب به دمای دلخواه می باشد.

این زمان به صورت توصیه در مورد استخر ۱۸ ساعت بوده و برای جکوزی حدود ۴ ساعت می باشد.

در پایان کار به اتمام نرسیده است و در نظر گرفتن چند نکته ضروری می باشد:

۱- اول اینکه آیا استخر یا جکوزی روباز بوده و یا سرپوشیده می باشد.

۲- تعداد افرادی که از استخر و یا جکوزی استفاده می کنند و نیاز به توان بالاتر جهت جبران افت دما می باشد.

۳- راندمان سیستم گرمایشی نیز باید در نظر گرفته شود.

با درنظر گرفتن این سه نکته می بایست در پایان یک عدد به عنوان ضریب اطمینان لحاظ گردد.

در مورد گرمایش فضای استخر (سرپوشیده) نیز توان گرمایشی مورد نیاز فضا باید با عدد بدست آمده قبلی جمع گردد.

مثال برای استخر:

استخری به ابعاد ۹ متر در ۴ متر با ارتفاع یک متر با دمای آب ورودی در سردترین حالت، ۱۱ درجه سانتیگراد بصورت سرپوشیده اجرا شده است توان گرمایشی مورد نیاز برای گرمایش استخر را محاسبه نمایید:

Q=9\times4\times1\times1000\times4.178\times\left(28-11\right)

برای زمان که عددی دلخواه و بر اساس شرایط دلخواه پروژه می باشد به طور مثال ۱۴ ساعت در نظر می گیریم. لطفا توجه گردد برای ویلاهایی که افراد ممکن است یکبار در هفته و تعطیلات مورد استفاده قرار دهند ۱۱ و یا ۱۲ ساعت هم در نظر گرفته می شود. پس:

Q=\frac{9\times4\times1\times1000\times4.178\times\left(28-11\right)}{14\times3600}=50.7\ kW\cong51kW

با فرض عدم نیاز به گرمایش فضای استخر و در نتیجه هدر رفت انرژی از محیط و استفاده خانوادگی از استخر در هر بار استفاده، در این نوع پروژه ضریب اطمینان ۲۰ درصدی توصیه می گردد.

استاندارد سایز جکوزی:

سایز جکوزی بر اساس تعداد افرادی که از آن استفاده می کنند دارای استاندارد می باشد که حدود ابعاد در آن باید رعایت گردد.

ابعاد ۲ تا ۴ نفر ۵ تا ۶ نفر بالای ۷ نفر
طول ۱۷۲ تا ۲۱۴ سانتی متر ۱۹۸ تا ۲۳۷ سانتی متر ۲۱۳ تا ۲۷۵ سانتی متر
عرض ۱۷۲ تا ۲۰۴ سانتی متر ۱۹۳ تا ۲۷۳ سانتی متر ۲۱۳ تا ۲۸۰ سانتی متر
ارتفاع ۷۳ تا ۸۹ سانتی متر ۸۳ تا ۹۷ سانتی متر ۹۱ تا ۹۷ سانتی متر

مثال برای جکوزی:

توان مورد نیاز برای گرمایش آب جکوزی ۴ نفره با ابعاد ۲ متر در ۲ متر و با ارتفاع ۸۰ سانتی متری با دمای آب ورودی ۱۲ درجه سانتیگراد و زمان مورد نیاز برای گرم شدن ۳ ساعته را محاسبه نمایید:

Q=2\times2\times0.8\times1000\times4.178\times\left(39-12\right)=360979\ kJ

برای زمان ۳ ساعت مورد نظر انرژی بر حسب کیلو ژول را بر زمان بر حسب ثانیه تقسیم میکنیم. پس:

Q=\frac{2\times2\times0.8\times1000\times4.178\times\left(39-12\right)}{3\times3600}=33.4\ kW\cong34kW

بدیهی است که می توان زمان سه ساعت را طولانی تر در نظر گرفت (به طور مثال ۵ ساعت که در این حالت توان مورد نیاز ۲۰ کیلووات خواهد بود).

با در نظر گرفتن ۱۰ درصد تلفات و خطای محاسبات، به عدد ۳۷.۴ کیلووات خواهیم رسید.

مقالات مرتبط

مرتبط با سیستم سرمایش تراکمی

علت خنک نکردن کولرگازی

شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد که در یک روز گرم تابستان، کولر گازی یا داکت اسپلیت محل زندگی یا کارتون را روشن کرده باشید و پس از

ادامه
اسکرول به بالا